Los Hervideros est un site typique de Lanzarote, qui met en évidence l’histoire volcanique de l’île. Le lieu est sauvage, nature et brut.
Pendant les années 1730, le Timanfaya cracha des fleuves de lave colossaux pendant six ans, à tel point que cette éruption est classée aujourd’hui parmi les plus importantes de l’histoire du volcanisme.
Les coulées de lave atteignirent la côte sud-ouest de l’île et se solidifièrent brutalement au contact de l’océan. Au fil du temps, elles se transformèrent en roche dure.
Depuis, les vagues se fracassent inlassablement dessus, et cette action érosive a fini par créer petit à petit des cavités et des grottes à fleur d’eau.
On peut descendre dedans grâce aux marches que l’on a creusées à travers ces amas de roches volcaniques et de laves durcies. On se retrouve alors juste au-dessus du niveau de la mer où les vagues explosent en boucle contre la roche, dans de grands fracas amplifiés par l’écho des cavités. L’ambiance est atypique.
Un sentier permet de se balader au sommet de ces petites falaises formées par les coulées de lave.
En arrière-plan de ces paysages sauvages se dressent une multitude de volcans, au premier rang desquels la Montaña Bermeja, aisément reconnaissable grâce à sa couleur rougeâtre.
Los Hervideros, sans être un site exceptionnel, constitue un témoignage visuel assez explicite de ce que représente la rencontre entre deux forces de la nature : la lave et l’océan.
Comment accéder à Los Hervideros ?
Le site se trouve en bord de route, on y accède donc en voiture. Il est doté d’un parking et l’entrée est gratuite. Il n’existe aucune ligne de bus, aussi, si vous n’avez pas de voiture, il vous reste le taxi (voire le vélo si vous en avez loué un mais si c’est le cas, attention : ça monte et ça descend avant d’arriver là…).
Combien de temps consacrer à la visite ?
Le site est relativement petit, la visite prend en moyenne une demi-heure mais celles et ceux qui aiment flâner peuvent la pousser jusqu’à 45 minutes voire une heure. Difficile de rester plus longtemps car on fait vite le tour.
Que visiter dans les environs ?
Les salines de Janubio sont un site intéressant situé à moins de deux kilomètres, bien qu’il faille faire un détour de 14 kilomètres pour les rejoindre par la route, soit 15 minutes en tout.
Mais s’il y a un site à ne pas rater dans les environs, c’est El Charco de los Clicos, une superbe lagune verte séparée de l’océan bleu par une plage de sable noir .
Distance : 3 kilomètres.
El Charco de los Clicos
Enfin, 900 mètres avant d’arriver à Los Hervideros se trouve un minuscule parking calé entre la route et l’océan.
Il est situé entre deux sites qui portent le même nom : le volcan Montaña Bermeja et la plage volcanique Montaña Bermeja.
La petite lagune située là s’appelle pareil (Charco Montaña Bermeja, charco signifiant flaque).
La Vallée des Temples d’Agrigente est une impressionnante succession de temples antiques.
Le temple d’Héraclès
Ils furent érigés à proximité d’Akragas, une colonie grecque fondée vers -580. A l’époque, la présence d’eau douce permit à la ville de se développer rapidement, à tel point qu’elle devint la quatrième plus grande ville du monde (du moins tel que le connaissaient les Grecs). A son apogée, elle atteignit les 200.000 habitants.
Détruite par les Carthaginois en -406, la cité fut prise par les Romains en -210, qui la baptisèrent alors de son nom actuel : Agrigente.
Aujourd’hui, l’état de conservation remarquable de cette succession de temples constitue un témoignage exceptionnel de la civilisation grecque et de son âge d’or.
Le temple de la Concorde
Située sur une longue crète rocheuse, la Vallée des Temples est un site majestueux dominant la mer au loin, et qui impressionnait les navigateurs de passage. Ses fortifications, encore visibles aujourd’hui, étaient destinées à protéger la population.
2500 ans plus tard, de nombreux vestiges témoignent de la splendeur passée de la Cité : onze temples doriques, trois sanctuaires, une nécropole, des fortifications… Voici quelques-uns des principaux centres d’intérêt de la Vallée des Temples.
Sommaire
Le temple des Dioscures
Également appelé temple de Castor et Pollux, il fut érigé en -484.
Sans doute détruit par les Carthaginois 80 ans plus tard, il ne fut restauré qu’au XIXe siècle, et de manière seulement très partielle, pour obtenir l’aspect que nous lui connaissons aujourd’hui : quatre colonnes seulement ont été redressées, le reste est toujours à terre.
Le temple des Dioscures
On pense que ce temple était voué, non pas au culte des fils de Castor et Pollux, les fils de Zeux, comme son nom semble l’indiquer, mais à celui de deux divinités grecques, Déméter et Perséphone et à travers elle, au culte de la fertilité.
Le temple d’Héraclès
De son autre nom le temple d’Hercule, il fut construit vers -510, ce qui en fait le temple le plus ancien de tout le site.
Le temple d’Hercule
Ses huit colonnes encore debout (sur 38 à l’origine) furent redressées au XXe siècle.
Le temple d’Héraclès
De dimensions imposantes (près de 75 m par 30 m environ), il bénéficiait d’un statut particulier auprès des habitants puisqu’il était dédié à Héraclès, le dieu protecteur de la Sicile.
Le temple de Junon
Nommé également temple d’Héra, cet ensemble fut construit vers -440. Après le temple de la Concorde, c’est celui qui est le mieux conservé de tout le parc archéologique.
On peut notamment y voir les vestiges d’un autel sacrificiel, ainsi que quelques blocs dont les marques témoignent encore de l’incendie carthaginois de -406.
Le temple de la Concorde
Construit vers -435, ce temple est le plus prestigieux de tout le site.
Cette réputation, il la doit essentiellement à son état de conservation exceptionnel, car c’est tout simplement l’un des trois temples les mieux conservés de tout le monde grec, avec ceux d’Héra à Paestum et d’Hepaistos à Athènes.
A proximité a été installée une statue, la Chute d’Icare, une œuvre d’art moderne du sculpteur polonais Igor Mitoraj. Elle crée un contraste saisissant entre l’art antique et l’art contemporain : la statue reprend les standards de l’art classique, mais avec des blessures et des mutilations dues à la chute qui, elles, relèvent de l’art moderne.
La Chute d’Icare et le temple de la Concorde
(Au niveau fréquentation, ne vous fiez pas à la photo ci-dessus : en réalité, le site n’est jamais aussi désert au moment du coucher du soleil, simplement les visiteurs ont été effacés grâce à une petite retouche numérique).
Avec sa lumière chaude enjolivant le site, le coucher du soleil est sans conteste le meilleur moment de la journée pour admirer le temple.
Le temple de la Concorde
Une fois le soleil couché, ne quittez surtout pas le site : il faut attendre un peu avant qu’il ne s’illumine.
On découvre alors le temple de la Concorde sous un autre jour.
Murailles, végétation et Jardin des Justes
La Via Sacra (la Voie Sacrée) tout au long de laquelle se succèdent les temples, comprend également : des fortifications qui protégeaient la population, une végétation qui met en valeur les temples, et un jardin mémoriel contemporain.
Les fortifications
Dominant la mer au loin, elles s’élèvent tout le long de la colline sur laquelle sont posés les temples.
Les vestiges des fortifications
Elles comportent aujourd’hui de nombreuses cavités qui furent creusées bien plus tard (du IIIe au VIe siècle environ) : dépourvues de toute vertu défensive, il s’agissait de niches funéraires.
Les vestiges d’un tombeau dans la muraille
La végétation
Un parc arboré de 1300 hectares cerne les temples grecs du site. Au cœur du parc est situé le jardin de la Kolymbethra, une délicieuse petite oasis d’orangers, citronniers, myrtes, amandiers… A noter que le jardin est irrigué via le réseau ingénieux de galeries souterraines hérité de l’Antiquité.
Un peu partout autour, au beau milieu des temples s’épanouissent des oliviers dont l’âge vénérable se compte en siècles : ils ont entre 500 et 800 ans (et non pas 3000 ou 4000, comme on peut le lire parfois).
Un olivier multi-centenaire
Le Jardin des Justes du Monde
Il est à ne pas confondre avec les Justes parmi les Nations. Il s’agit d’un espace mémoriel rendant hommage aux personnes ayant dédié ou sacrifié leur vie pour défendre les droits de l’homme ou la liberté, lutter contre les persécutions…
Des arbres sont plantés et des stèles nominatives sont élevées dans ce jardin, entre les temples de la Concorde et d’Héra, comme celles des juges Falcone et Borsellino, ennemis jurés de la mafia, morts assassinés…
Le Jardin des Justes
La villa Aurea
Au début du XXe siècle, cette villa fut la propriété de Sir Alexander Hardcastle. Il était si amoureux de ce site antique qu’il consacra sa fortune au financement des fouilles, ou encore à d’importants travaux de restauration des temples et des remparts, au lieu de piller les ruines pour son propre bénéfice, une pratique courante à l’époque pour tant de richissimes européens. Définitivement ruiné à cause du krach boursier de 1929, il fut contraint de vendre la villa à l’état italien avant de sombrer dans la folie.
La villa Aurea
Son buste en bronze a été érigé plus tard dans les jardins de la villa, en hommage à ce mécène qui contribua à sauver les merveilles de la Vallée des Temples.
Infos pratiques
Horaires d’ouverture du parc de la Vallée des Temples
Ouvert tous les jours de 8h30 à 19h00 (dernière sortie à 20h00).
Visites nocturnes l’été (du 1er juillet au 20 septembre) pour admirer les temples illuminés : le parc étend son ouverture jusqu’à 22h00.
Le temple de la Concorde illuminé.
Tarifs
Gratuité pour tous le premier dimanche de chaque mois !
Les autres jours :
14 euros par personne
7 euros pour les 18-25 ans
Gratuit pour les moins de 18 ans
Si vous voulez éviter de faire la queue pour entrer, notamment en haute saison, vous pouvez réserver votre billet en ligne sur le site officiel : acheter ses billets en ligne.
Vous y trouverez aussi des billets combinant l’entrée du parc de la Vallée des Temples avec le musée archéologique Pietro Griffo, ou le Jardin de la Kolymbethra.
L’accès au site
Si vous arrivez en voiture, il y a deux entrées disposant chacune d’un parking : la Porta Quinta (Porte 5) située à l’ouest mais souvent appelée « parking sud » (!), et le parking est ou nord selon les appellations, situé à l’autre extrémité du site (donc à l’est, d’un point de vue strictement géographique), à proximité du temple de Junon.
Audioguides
A chacune de ces deux entrées, vous pouvez bien sûr acheter votre billet, mais également vous procurer un audioguide (5 euros).
Navettes
Sur les deux parkings, vous trouverez des taxis/navettes qui vous proposeront leurs services. Elles vous emmèneront d’une extrémité à l’autre du site, c’est-à-dire du parking ouest au parking est.
Car en effet, la Voie Sacrée, tout au long de laquelle sont posés les temples, mesure environ trois kilomètres de long. Ce qui fait six kilomètres à marcher aller-retour. Ces taxis font la navette pour vous ramener à votre voiture une fois que vous êtes arrivé/e/s au dernier temple, ce qui vous évite de marcher les trois kilomètres du retour. Tarif : 3 euros.
Le bon plan
Si vous éprouvez quelques difficultés à marcher, et que vous choisissez donc l’option de la navette pour retourner à votre voiture plutôt que de faire l’aller-retour entièrement à pied, alors garez-vous plutôt au parking situé géographiquement à l’est du site, à côté du temple de Junon (et appelé indifféremment « parking est » ou « parking nord ») : vous effectuerez alors la visite à pied en légère descente, et le taxi-navette vous ramènera à votre voiture dans le sens de la montée.
Le temple de la Concorde
La visite guidée
Si vous souhaitez effectuer la visite avec un ou une guide, vous pouvez le faire :
Vraiment, si vous pouvez, allez-y absolument en fin d’après-midi. C’est sans aucun doute le meilleur moment de la journée pour admirer les temples dans toute leur splendeur.
Le temple d’Héraclès
Une fois que vous avez visité l’ensemble du site, attendez le coucher du soleil, dont la lumière chaude magnifie les temples.
Le temple de la Concorde
Puis attendez encore un peu, dix ou quinze minutes après la disparition du soleil, le temps que le site soit mis en lumière, et en valeur, par l’éclairage artificiel. Les illuminations donnent alors aux vestiges antiques une nouvelle apparence, peut-être bien la plus belle de la journée…
Le temple de la Concorde
Le revers de la médaille !
Le temple de la Concorde, notamment, est si beau une fois illuminé que de nombreux mariés se font photographier devant pour immortaliser leur grand jour, dès la tombée de la nuit. Le problème, c’est qu’ils l’immortalisent aussi sur vos photos !
Il y avait deux couples qui monopolisaient la vue devant le temple à tour de rôle, le soir de notre visite et apparemment, c’est une pratique courante. Aussi, si vous voulez ramener de belles photos sans ces inconnus dessus, il faut soit shooter entre deux vagues de mariés, ce qui n’est pas facile car ils sont omniprésents, soit utiliser Photoshop sans modération une fois de retour à la maison…
Enna est l’une de ces petites villes perchées dont l’Italie a le secret. Située dans le centre de la Sicile, c’est-à-dire en dehors de la plupart des itinéraires touristiques, elle comporte pourtant quelques atouts, en plus de constituer un excellent camp de base pour visiter les sublimes mosaïques de la Villa Romaine du Casale, non loin de là.
Sommaire
Tous les monuments de la ville sont concentrés dans le centre historique. Ils sont disséminés le long de la via Roma (deux petits kilomètres de long) qu’on peut arpenter à pied pour les découvrir un à un.
Le Duomo : la principale attraction de la ville
Le Duomo di Enna est la cathédrale de la ville, c’est elle qui fait la fierté des habitants.
Le Duomo, cathédrale d’Enna
Construite en 1307 et élevée au rang de monument national par le roi Victor Emmanuel III, il s’agit d’un édifice gothique à l’intérieur baroque.
L’intérieur baroque du Duomo
Elle contient des menuiseries majestueuses en bois sculpté, telles que ses plafonds à caissons ou sa porte d’entrée à panneaux, la Porta Sottana.
La Porta Sottana
Le plafond à panneaux
Le belvédère
C’est l’un des lieux incontournables de la ville. Il s’agit d’une place plantée d’arbres centenaires, au milieu desquels a été érigée une fontaine.
Le belvédère et la fontaine de Proserpine
Le belvédère offre une vue imprenable sur la vallée qu’il domine et, par temps clair, sur l’Etna au loin. Il fait face à Calascibetta, nommé l’un des plus beaux villages d’Italie.
Calascibetta vu depuis Enna.
Le château de Lombardie
Construit au XIIe siècle au sommet d’une colline, il était réputé imprenable grâce à sa position hautement stratégique.
Le château de Lombardie
Il fallut donc une ruse aux troupes musulmanes Aghlabides, en 859, pour réussir à le conquérir : elles se faufilèrent dans les canalisations pour surprendre les soldats byzantins qui le défendaient, et prendre possession des lieux.
Le Palazzo del Governo
Construit dans les années 1930, le Palais du Gouvernement est un édifice emblématique de l’architecture fasciste.
Il constitue un sérieux anachronisme en plein milieu du centre historique d’Enna et de tous ses monuments d’époque, notamment médiévale, mais il témoigne lui aussi de l’histoire du pays.
Le Palazzo del Governo
Il abrite aujourd’hui les bureaux de la Préfecture et de la Province Régionale.
L’église San Giuseppe
Parmi toutes les églises du centre historique d’Enna, citons la Chiesa di San Giuseppe, une petite église baroque du XVIIe siècle qui abrite notamment des peintures de valeur.
L’église San Giuseppe
Enna et la culture automobile
Historiquement et culturellement, Enna est l’un des hauts lieux des manifestations automobiles en Sicile. Outre la présence du circuit d’Enna-Pergusa, qui a la particularité d’encercler totalement un lac aux pieds de la ville, des manifestations automobiles sont régulièrement organisées à Enna. Nous nous sommes trouvés par hasard au beau milieu de l’une d’entre elles. La voici en images…
La Villa Romaine du Casale
La Villa Romaine du Casale est une petite merveille antique, classée par l’Unesco au patrimoine de l’humanité pour ses fascinantes mosaïques. Elle est située à 45 minutes en voiture d’Enna, qui peut donc constituer un excellent point de chute pour visiter cette merveille. Idem pour la vallée des temples, située à une heure de route.
Enna est une petite ville sicilienne paisible et méconnue, qui ne manque pas d’atouts historiques et culturels pour séduire les voyageurs et voyageuses de passage. Sa situation hors des itinéraires touristiques mais à proximité d’un site antique exceptionnel, la Villa Casale, contribue selon nous à en faire une étape incontournable, loin du tourisme de masse. Tant mieux…
Ailleurs en Sicile…
Stromboli : comment faire pour s’approcher des éruptions de lave…
Taormine, son théâtre antique, son cœur historique, sa vue sur l’Etna
Etna : partez à la découverte de ce volcan mythique…
L’Etna est l’un des sites incontournables de la Sicile. Si ses quatre cratères sommitaux sont les plus prestigieux, quelque 300 cratères secondaires sont disséminés sur ses flancs. C’est pourquoi les possibilités de découvrir ce massif volcanique impressionnant sont nombreuses et ne se résument pas seulement à l’ascension jusqu’au sommet de l’Etna.
Alors comment s’y prendre pour découvrir le Monstre ? Quelles sont les différentes possibilités offertes pour aller l’admirer de plus près ? Voici les principales options pour admirer ce chef-d’œuvre de la nature…
Sommaire
Explorer l’Etna par le versant sud (le plus accessible)
C’est l’option la plus classique et la plus populaire. C’est celle que nous avons choisie et ce sera donc la plus détaillée dans cet article.
Accéder aux premiers cratères en véhicule (1910 mètres d’altitude)
Pour commencer, il faut rejoindre le refuge Sapienza, situé aux pieds du volcan à 1910 mètres d’altitude. C’est le bout de la route, le tout dernier endroit accessible avec un véhicule. On trouve là divers commerces : un vaste parking, des snacks, des magasins de matériel de rando ou de souvenirs, bref, un vrai petit village…
La route d’accès à l’Etna traverse des paysages volcaniques
Attention : l’hiver, en cas de neige, vous pouvez avoir besoin de chaînes pour accéder au refuge.
Si vous n’avez pas de voiture, vous pouvez prendre un bus de la compagnie AST à Catane (comptez 2 heures environ de trajet).
Le bon plan : si vous souhaitez manger et/ou dormir aux pieds du volcan, le refuge Sapienza est ce qu’il vous faut ! Dépaysement garanti, a fortiori l’hiver, quand la neige a blanchi les paysages et le volcan. Si vous voulez faire une surprise à un/une proche, une nuit dans ce refuge pourrait bien faire l’affaire…
A proximité du parking se situent les premières curiosités volcaniques du site : les cratères Silvestri. Le cratère supérieur culmine à 1986 mètres d’altitude et le cratère inférieur à 1886 mètres.
Le cratère Silvestri inférieur
S’ils semblent tous les deux librement accessibles, il n’en est rien ! L’entrée coûte 5 euros en tout pour les deux, et on peut les visiter tous les jours de 8h30 à 17h00. Moins d’une heure suffit généralement.
Le cratère Silvestri supérieur
A savoir : l’accès est autorisé aux chiens (attention : en laisse et muselés), l’utilisation des drones est interdite.
Ces deux jolis volcans constituent une excellente mise en bouche avant le plat principal qu’est l’Etna mais leur inconvénient majeur, c’est qu’ils peuvent être surfréquentés. En effet, il est extrêmement facile d’y accéder (situés sur le bord de la route, une voiture suffit pour les atteindre, avant une toute petite marche pour monter au sommet). C’est pourquoi la foule s’y presse parfois, notamment bien sûr en haute saison, l’été.
Les balades volcaniques (2500 à 3000 mètres d’altitude)
La Funivia dell’Etna est le téléphérique du versant sud qui emmène les voyageurs à 2500 mètres d’altitude (départ à 1910 mètres, au niveau du refuge de Sapienza). A partir de là, il existe trois formules de découverte des pentes volcaniques de l’Etna, où pullulent les cratères secondaires.
Les télécabines Funivia dell’Etna
Avertissement : il faut savoir avant tout que ce téléphérique est assez onéreux, la raison étant finalement assez logique : lors des éruptions importantes, il arrive qu’il soit endommagé ou carrément enseveli et détruit par la lave, ce qui nécessite sa réparation ou sa reconstruction… et qui justifie sa tarification.
La formule 2500
Elle consiste à se balader dans la zone d’arrivée du téléphérique, à 2500 mètres d’altitude. On peut rejoindre les cratères les plus proches et admirer la vue sur la mer, loin en contrebas, quand le temps est dégagé.
La terre volcanique à 2500 m d’altitude
Le principal avantage de cette formule, c’est que c’est l’altitude maximale à laquelle on est encore libre de se balader. Plus haut, l’encadrement par un guide volcanologue certifié devient obligatoire (à partir de 2700 mètres environ).
Également, elle convient parfaitement aux personnes qui ne peuvent pas marcher longtemps car dès l’arrivée du téléphérique, la vue vaut le détour, même sans randonner.
Le prix : 54 euros par adulte, 31 euros par enfant.
Après avoir pris le téléphérique dans les mêmes conditions que pour la formule 2500, on monte jusqu’à 3000 mètres en bus 4×4 (ou en dameuse l’hiver) en empruntant des chemins qui traversent des paysages volcaniques bruts. L’environnement est lunaire sur 360°.
Les minibus 4×4 et, en toile de fond, l’Etna.
Cette zone d’arrivée des minibus est la Torre del Filosofo, une vieille tour désormais totalement ensevelie sous la lave.
La balade emmène les visiteurs à la découverte des cratères Barbagallo, nés lors de la terrible éruption de 2002. Cette année-là, l’une des plus importantes éruptions de l’Etna depuis des décennies projeta des colonnes de cendres à douze kilomètres de haut. Les cratères nés à cette occasion crachèrent des fontaines de lave pendant des jours. L’éruption dura une semaine sur le flanc nord et trois mois sur le flanc sud. La pinède brûla, certains villages furent recouverts de cendres ainsi que les routes et les cultures. D’autres villages furent endommagés par une multitude de séismes successifs. La station de Piano Provenzana fut partiellement ensevelie et fortement endommagée. Elle a été reconstruite depuis.
L’un des cratères Barbagallo
Pourquoi la présence d’un guide volcanologue officiel est-elle obligatoire au-dessus de 2700 mètres environ ? C’est tout simplement dû à des raisons de sécurité, par rapport notamment aux risques d’émanations de gaz toxiques, d’instabilité volcanique etc.
La présence du guide est incluse dans la formule. Chaque guide emmène son groupe de randonneurs et randonneuses à l’assaut des différents cratères de la zone.
La balade ne présente pas de difficulté et elle est entrecoupée de nombreuses pauses dédiées aux explications du guide. Elle reste donc très accessible.
La marche, pauses comprises, dure environ 2 heures, au milieu de paysages volcaniques typiques.
L’Etna derrière les nuages
On aperçoit régulièrement d’autres groupes de marcheurs mais le gigantisme du site ne donne aucun sentiment de promiscuité. C’était du moins le cas pour nous fin septembre, il est vrai que la fréquentation est supérieure en haute saison (juillet-août).
Cette formule Tour 3000 est particulièrement adaptée aux personnes qui préfèrent se contenter d’une petite marche plutôt que de l’ascension de l’Etna, largement accessible mais sensiblement plus difficile, et cette balade est amplement suffisante pour prendre conscience des conséquences et de l’ampleur des éruptions du massif volcanique de l’Etna.
L’Etna fumant entre les nuages…
La météo peut varier très vite en altitude. Le jour de notre venue, nous avons fait tout le trajet au milieu des nuages et en descendant du bus, on n’y voyait pas à 50 mètres. Puis la vue s’est dégagée peu à peu, finissant par laisser apparaître l’Etna majestueux au-dessus de nos têtes pendant toute la fin de la balade.
Le prix : 82 euros par adulte, 51 euros par enfant.
Il s’agit tout simplement d’aller admirer les paysages volcaniques de l’Etna, déjà somptueux en plein jour, lorsqu’ils sont magnifiés par la lumière chaude du soleil couchant.
Le téléphérique fermant à 16h45 (17h15 pour la dernière descente), le départ pour la formule Sunsetna se fait non pas à la station d’arrivée mais à celle de départ du téléphérique (à 1923 mètres d’altitude précisément). Ce sont les bus 4×4 qui, depuis là, emmènent les visiteurs jusqu’à 3000 mètres d’altitude, pendant que le soleil rougeoyant décline tranquillement.
Funivia dell’Etna est le seul prestataire, inutile d’en chercher un autre, il n’y a aucune concurrence. Ce sont tout simplement les seuls autorisés à emprunter les routes du versant sud du volcan avec leurs véhicules.
L’excursion aux cratères sommitaux (3300 mètres d’altitude)
Le sommet de l’Etna culmine à 3403 mètres actuellement, du moins en attendant la prochaine éruption… Il est constitué de quatre cratères différents, que l’on explore à tour de rôle si les conditions météo le permettent, situés légèrement plus bas (à environ 3300 mètres).
La descente s’effectue par les cratères Barbagallo (décrits ci-dessus, pour relire cliquez ici), vestiges de la terrible éruption de 2002-2003.
Véhicule tout terrain jusqu’à 2800 mètres environ.
Rando aller – retour jusqu’au sommet (3403 mètres).
Sont inclus dans la formule : le guide obligatoire bien sûr mais aussi l’assurance responsabilité civile, les chaussures de trek, le casque et le coupe-vent (ou la doudoune).
Le prix : 130 euros par adulte, 120 euros par enfant.
Nous n’avons pas testé ces options moins prisées mais il convient évidemment de les mentionner. Voici donc quelques idées pour découvrir l’Etna autrement…
Le versant nord (plus sauvage)
Ce versant réputé plus alpin comporte notamment de vastes forêts de pins.
Contrairement aux versants ouest et est, mais comme le flanc sud, le versant nord permet d’accéder au sommet de l’Etna. Pour cette excursion, le départ s’effectue depuis la station de Piano Provenzana. La montée jusqu’à 2920 mètres s’effectue en 4×4 avant que ne débute la randonnée.
Distance : 5 km
Dénivelé : 400 m D+
Durée : +/- 5 h
Niveau : difficile
Le prix : 120 euros par adulte, 100 euros par enfant.
Changement d’ambiance ! Avec cette option-là, on ne foule plus les roches volcaniques mais on prend de la hauteur.
L’hélicoptère permet un angle de vue totalement différent sur toutes les zones intéressantes du volcan qu’il survole : le sommet, les cratères, les coulées de lave, les villages, les forêts etc.
Le prix : 300 euros par personne (5 passagers).
Durée : 30 minutes.
Poids maximal par passager : 105 kg.
Les rotations sont bien sûr fonction des conditions météo, les vols peuvent être retardés voire annulés en cas de vent violent etc.
Horaires d’ouverture : tous les jours, de 8h30 à 16h45 (dernière descente à 17h15).
Risques de fermeture en fonction de la météo : vent violent… Pour éviter les mauvaises surprises, renseignez-vous la veille sur les conditions météo du lendemain et les risques de fermeture.
Que faut-il emporter ?
Attention, les températures peuvent descendre de dix, quinze et parfois vingt degrés en altitude. En quelques kilomètres de voiture à peine, on peut passer d’une température chaude et estivale sur la côte, à un froid glacial au-dessus de 2000 mètres sur les pentes de l’Etna. Aussi, niveau vêtements, il est important de prévoir :
Un coupe-vent voire une doudoune, pas juste un T-shirt.
Un pantalon, pas un short.
Des chaussures de randonnée, ou au moins des chaussures fermées et solides, pas des tongs ni des sandales.
Éventuellement une casquette, les rayons du soleil étant bien plus violents en altitude.
Et évidemment les basiques habituels : lunettes de soleil, crème solaire, de l’eau, de quoi grignoter…
Attention, les guides peuvent refuser de vous emmener si votre équipement n’est pas adapté au contexte (conditions météo, environnement volcanique etc.). Si c’est le cas (ou tout simplement si vous avez froid là-haut), il vous reste la possibilité d’y remédier car on peut louer tout l’équipement nécessaire à la station d’arrivée du téléphérique : vêtements de montagne, bâtons de randonnée etc.
Surtourisme et alternative
Avec son million de visiteurs annuels, l’Etna est victime du tourisme de masse. C’est parfois un peu l’usine et par conséquent, il ne faut pas s’attendre à découvrir un lieu isolé, a fortiori en juillet-août. Cela étant dit, le site est tellement vaste que les nombreux groupes de randonneurs ne se marchent pas dessus non plus : on les aperçoit souvent au loin mais on ne les croise finalement pas tant que ça.
Paysage volcanique classique (Etna)
Toutefois, si cette fréquentation excessive vous rebute, vous avez une alternative intéressante : le Stromboli ! Situé à 2 heures de voiture + 3 heures de bateau, ses paysages sont assez différents de ceux finalement assez classiques qu’offre l’Etna (champs de lave, cratères noirs, roches volcaniques etc.) Mais l’avantage du Stromboli, c’est qu’il propose le spectacle rare des petites éruptions de lave, en général plusieurs fois par heure. Inoubliable.
Taormine est une petite ville accrochée à flanc de colline au-dessus de la mer Ionienne. Avec son cœur historique et l’Etna en toile de fond, elle est surtout connue pour son fameux théâtre antique.
Sommaire
Le théâtre antique
Ce monument gréco-romain est la principale curiosité de la ville, celle pour laquelle les visiteurs accourent jusqu’ici depuis les quatre coins de Sicile. Le somptueux cadre dans lequel il a été construit, dominant la mer et faisant face à l’Etna fumant au loin, n’est pas étranger à son succès.
Ce théâtre romain fut construit au IIe siècle, vraisemblablement sur les ruines d’un théâtre plus ancien, d’origine grecque (IIIe siècle avant notre ère).
Avec ses 5400 places, c’est l’un des plus grands théâtres du monde antique et même si de nombreuses places ont dû être rénovées avec le temps, il est toujours en service aujourd’hui. Son acoustique est paraît-il exceptionnelle.
Son état de conservation est remarquable, notamment celui de son fameux mur de scène dont quelques colonnes se dressent encore fièrement, adossées à la mer Ionienne en contrebas, et à l’Etna au loin.
Ce mur a parfois dû subir des consolidations tardives, notamment au XIXe siècle, afin de permettre la stabilisation de l’ensemble de la structure.
Partout autour du théâtre, on peut admirer la jolie vue sur les paysages environnants.
Enfin, dans un espace jouxtant la scène se trouve une exposition présentant quelques vestiges archéologiques du site : éléments de colonnades, chapiteaux corinthiens etc. Les panneaux explicatifs qui les accompagnent permettent de mieux comprendre l’histoire du site.
Le théâtre antique et l’Etna en images…
Le centre historique
Construites à flanc de colline sur un relief particulièrement accidenté, les maisons les plus hautes de Taormine sont perchées à plus de 400 mètres, alors que les plus basses sont situées au niveau de la mer. Quant au cœur historique de la ville, il se situe entre les deux, à 200 mètres environ au-dessus des flots.
C’est à ce niveau-là qu’est situé le théatre gréco-romain, mais aussi le cœur historique de la ville, le long de son fameux Corso Umberto. Ce cours est l’artère piétonne et commerçante qui traverse Taormine et qui relie ses deux portes historiques : la Porta Messina et la Porta Catania.
La porte de Messine
Cette rue très touristique est bordée d’une multitude de restaurants et de petits commerces divers et variés.
Peu après la porte de Messine, on arrive au Palazzo Corvaja. Il s’agit d’un palais gothique à créneaux, comportant une tour aux influences architecturales arabes.
Juste à côté de lui s’élève l’église Sainte-Catherine d’Alexandrie, datant du XVIIe siècle et de style baroque.
L’église Sainte-Catherine et le palais Corvaja
Non loin de là se trouve l’une des ruelles les plus étroites d’Italie, voire même la plus étroite selon certaines sources : Vicolo Stretto (43 cm de large).
Vicolo Stretto
Le Corso Umberto compte de nombreuses petites ruelles adjacentes au charme très local, dans lesquelles on peut flâner tranquillement.
En continuant dans la rue piétonne, on finit par arriver à la Tour de l’Horloge et sa porte du Milieu. Construite au XIIe siècle, elle fut détruite par les français en 1676 puis reconstruite trois ans plus tard.
La tour de l’horloge
La tour jouxte la célèbre place panoramique du IX avril, réputée pour sa jolie vue sur la baie, sur l’Etna et sur les collines environnantes.
L’Etna vu depuis la place du IX avril
La place, qui est bordée de restaurants et animée par des artistes de rue, s’ouvre notamment sur l’église Saint-Joseph de Taormine. C’est parce qu’elle fut autrefois le siège de la Confraternité des âmes du Purgatoire que l’on peut apercevoir parmi ses décorations des visages qui brûlent, ou encore nombre de crânes et d’ossements !
L’église Saint-Joseph
Enfin, la place est également connue pour abriter le célèbre Wunderbar ! C’est le bar le plus ancien de la ville (1870) mais il doit surtout sa renommée aux stars mondialement connues qui l’ont fréquenté dans les années 1960 : Greta Garbo, Liz Taylor, Richard Burton…
Un peu plus loin, on atteint la porte de Catane, ligne d’arrivée des déambulations le long du Corso Umberto.
Juste derrière elle se dresse le Duomo di Taormina, une petite église crénelée en pierres aux allures de forteresse médiévale.
Elle fait face à une fontaine baroque, nommée les Quatre Fontaines.
Le Duomo di Taormina
Le centre historique en images…
Tourisme de masse : la visite de Taormine vaut-elle vraiment le coup ?
Disons-le tout de suite : Taormine est bondée de touristes. Nous y avons débarqué un soir fin septembre, c’est-à-dire une fois la haute saison terminée et pourtant, la visite du Curso Umberto, la principale artère de la ville, nous a complètement refroidis tellement elle était encore sur-fréquentée. Idem pour les restaurants, pleins à craquer et bien plus touristiques qu’authentiques. Bref, nous avons carrément détesté.
Mais lorsque nous y sommes retournés le lendemain matin à 9h00 pour rejoindre le théâtre antique, il n’y avait plus grand monde en ville. Et vers midi, après la visite du théâtre, les touristes avaient commencé à arriver dans l’hypercentre mais la fréquentation restait largement supportable. Sans la foule, nous avons enfin pu profiter de la ville comme elle le mérite et contrairement à la veille, nous l’avons finalement beaucoup appréciée.
Le Corso Umberto
Pour le théâtre antique, nous avions lu sur un blog qu’il ne méritait pas son prix d’entrée (14 euros) car il n’y avait pas grand-chose à voir à part l’Etna, en arrière-plan ! Nous ne partageons finalement pas cet avis. On n’est évidemment pas obligé d’aimer les vieilles pierres mais elles ont leur charme et surtout leur histoire. Les réduire à la simple vue qu’il y a derrière elles ne leur rend pas justice. Bref, si vous n’êtes pas fan de ruines historiques, vous pouvez sans doute passer votre chemin. Sinon, il ne faut pas rater ce site…
Infos pratiques
Les difficultés d’accès en voiture à Taormine
Attention
Il n’est pas possible d’entrer dans le centre-ville historique en voiture sauf pour les résidents, ou encore pour les clients que les hôtels ont préalablement enregistrés.
Alors, où peut-on se garer ?
La ville dispose de 4 parkings à sa périphérie :
Le parking Lumbi (au nord, près de 1000 places). C’est le plus grand parking de la ville, il dispose de navettes gratuites qui font en boucle l’aller-retour au centre-ville.
Le parking de la Porta Catania (au sud, 650 places). C’est le plus pratique car il est situé aux abords immédiats du Curso Umberto, le cœur du centre historique.
Le parking de la Porta Pasquale (à proximité du théâtre antique, 75 places seulement). Très bien placé, il est hélas quasiment impossible de s’y garer car il sature quasi-instantanément.
Le parking Mazzaro (en contrebas de la ville, sur la côte, 180 places). Il permet d’accéder au centre historique en quelques minutes de téléphérique mais il est pris d’assaut dès le petit matin.
Quel parking choisir ? Les trois derniers parkings nommés saturent très tôt, notamment en haute saison. Le plus pratique consiste donc à se garer au parking Lumbi, la forte fréquence des navettes vers le centre-ville le rendant très pratique (le trajet aller-retour est gratuit car inclus dans le prix du stationnement).
La navette du parking Lumbi
Quel est le prix du stationnement ? Le tarif horaire varie selon la saison (plus cher l’été), et il est globalement élevé quel que soit le parking choisi, malgré un prix dégressif au fil des heures. L’ordre de grandeur pour 3 à 4 heures est approximativement le suivant : +/- 10 à 12 euros pour les parkings des portes Catania et Pasquale, 9 à 10 euros pour le parking Lumbi. Pour le parking Mazzaro, il est en principe de 4 euros par heure, mais auxquels il faut ajouter le prix du téléphérique : prévoir 10 euros de plus pour l’aller-retour.
Visiter le théâtre antique
Premier conseil : venez dès l’ouverture ! Ce prestigieux théâtre est victime de son succès et en période estivale, il peut être pris d’assaut. Venir à l’ouverture (9h00 en haute saison, 10h00 en basse saison) permet de le visiter avant le gros de la foule, et ainsi de profiter de ce haut lieu historique comme il le mérite.
Le théâtre antique dès l’ouverture : vide de touristes…
Deuxième conseil : il arrive que, lors de la préparation du théâtre pour certaines représentations à venir, la scène et une partie des gradins soient occupés par des échafaudages, des ouvriers, des piles de sièges etc. Ce bazar et cette animation qui perturbent la quiétude des lieux peuvent gâcher la vue et donc l’ensemble de la visite. Aussi, avant de vous y rendre, mieux vaut vous renseigner sur l’encombrement, ou pas, du théâtre :
Évitez le piège de prendre un hébergement dans la partie haute de la ville (400 mètres d’altitude), loin au-dessus de son cœur historique (200 mètres d’altitude), qui est le principal endroit à visiter. C’est en général un peu moins cher là-haut, mais c’est surtout beaucoup moins pratique, et la petite différence de prix ne compense pas forcément la galère et le temps perdu pour faire le trajet A/R jusqu’au centre…
Tout comme pour le parking, le prix des hébergements est plutôt élevé à Taormine.
Nous en avons trouvé un très agréable en plein centre-ville historique, le B&B Joan’s Heritage, situé au tout début du Corso Umberto, à dix mètres de la Porta Messina.
Difficile de trouver meilleur emplacement.
Accueil parfait, petit déjeuner copieux, varié et raffiné. 115 euros la chambre pour deux (fin septembre).
A ne pas rater dans les environs…
Le maître des lieux est situé à une cinquantaine de kilomètres de Taormine et il est incontournable : l’Etna. Ne manquez pas d’aller lui rendre une petite visite, d’autant plus que Taormine peut constituer un « camp de base » idéal…
Le sommet fumant de l’Etna entre deux nuages.
Taormine…
Ailleurs en Sicile…
Stromboli : comment faire pour s’approcher des éruptions de lave…
La villa Romana del Casale est une villa antique située en plein cœur de la Sicile. Elle constitue l’un des plus beaux témoignages parvenus jusqu’à nous de la villa romaine riche et luxueuse.
Sommaire
Description générale de la villa
Son principal atout, ce sont les incroyables mosaïques qui recouvrent le sol de presque chacune de ses pièces (une trentaine en tout) sur une superficie totale de 3500 mètres carrés.
Les mosaïstes africains qui les réalisèrent furent choisis pour plusieurs raisons. D’une part, parce qu’ils étaient considérés à l’époque comme les meilleurs experts de cet art dans tout le monde romain. Et d’autre part, parce qu’ils privilégiaient les grandes œuvres narratives aux petites compositions de dimensions réduites, comme la vaste représentation de la Grande Chasse (voir plus bas ou directement ici).
L’entrée du site
La villa romaine du Casale est inscrite par l’Unesco au patrimoine de l’humanité depuis 1997 grâce aux nombreux atouts de ses mosaïques :
Leur qualité artistique unique
Leur valeur documentaire sur la vie romaine
Leur créativité rare pour l’époque
La très vaste superficie qu’elles décorent.
De plus, leur état de conservation est remarquable : il est dû notamment aux inondations qui, en recouvrant le site à une époque, lui assurèrent une protection relative.
La Grande Chasse (détail)
Historiquement, la villa fut construite à la fin du IIIe siècle. Elle appartenait à un homme riche et influent que les historiens n’ont toujours pas réussi à identifier précisément à ce jour.
La demeure luxueuse fut construite autour d’un péristyle rectangulaire (une cour intérieure encadrée par une colonnade).
Au centre de la cour et de ses colonnes se trouvait une fontaine ainsi qu’une végétation abondante.
Aujourd’hui, lors de la visite, avant d’arriver à la villa elle-même, on passe devant les vestiges d’un aqueduc. C’est lui qui alimentait tout le site, notamment les thermes, en canalisant les eaux de la Gela, le fleuve voisin.
Les vestiges de l’aqueduc
Un peu plus loin, on passe justement devant les vestiges des thermes.
On arrive ensuite dans la cour à portique, qui annonce l’arrivée à la villa.
Les mosaïques, pièce par pièce
L’entrée privée des thermes
La première pièce que l’on traverse est l’entrée privée des thermes.
Au centre de la mosaïque, on voit la maîtresse de maison se rendant aux thermes entourée de ses deux enfants, ainsi que les domestiques aux extrémités, portant les serviettes et les produits pour le bain.
Les pièces de service
Juste à côté sont situées trois pièces de service, dont la mosaïque au sol représente une multitude de figures géométriques à vocation purement décorative.
Une pièce de service
La chambre de la danse
Les interprétations des spécialistes divergent quant à la mosaïque de cette pièce, qui représente d’un côté une femme faisant voltiger gracieusement un voile rouge, et de l’autre une seconde femme repoussant un homme qui la tient par la taille.
La salle des Quatre Saisons
Les personnages représentés par les mosaïques incarnent les quatre saisons : un petit garçon avec une peau de léopard pour figurer l’hiver, une petite fille avec des fleurs pour le printemps, un homme avec des épis pour l’été et une femme avec des grappes de raisin pour l’automne. Tout autour d’eux, des motifs géométriques ainsi que quelques animaux complètent le tableau.
La salle des 4 saisons
La salle de la Petite Chasse
Cette pièce, qui bénéficie d’une ouverture directe sur le péristyle, a été exposée au sud pour en faire une salle de séjour d’hiver. Sa décoration luxueuse représente diverses scènes de chasse : le départ pour la chasse ; la capture d’un sanglier et de cerfs majestueux ; un sacrifice offert à Diane, la déesse de la chasse et de la nature sauvage ; et des grives, des lièvres, des chiens de chasse, sans oublier le banquet final. Tout y est.
La salle de la petite chasse
Le sacrifice à la déesse Diane (à droite, sur son piédestal)
La capture des cerfs
Pièces de services
Deux pièces de service mitoyennes comportent des motifs exclusivement géométriques. Car le plus souvent, les mosaïques représentant des scènes de vie étaient plutôt réservées aux pièces destinées à l’usage des propriétaires et de leurs invités…
Deux salles de service
Le promenoir de la Grande Chasse
C’est sans doute la partie la plus somptueuse et la plus impressionnante de toute la villa.
Au sol de cet immense couloir (66 mètres de long pour 5 mètres de large) se succèdent de nombreuses scènes qui se déroulent dans trois parties distinctes de l’empire romain : l’Italie, l’Afrique et l’Inde.
Le moindre centimètre carré sans exception est recouvert de mosaïque.
Le promenoir de la Grande Chasse
Les mosaïques racontent par exemple l’histoire des nombreux animaux exotiques embarqués en Afrique, dans les ports de Carthage et d’Alexandrie, pour être emmenés à celui d’Ostie, près de Rome.
Capture d’un auroch
Ce sont des mosaïstes africains qui ont réalisé cette gigantesque composition artistique, ce qui leur a permis d’y intégrer de nombreux animaux emblématiques de leur continent, bien connus par eux mais largement méconnus des artistes européens de l’époque : éléphants, gazelles, lions, rhinocéros, hippopotames etc. Idem pour la végétation.
Les appartements du propriétaire, situés aux extrémités nord et sud du promenoir, bénéficiaient d’un luxe exceptionnel. Voici les principales pièces qui les composaient.
Appartement nord (1/3) – Cabinet des fruits
C’est une chambre à coucher richement décorée : paniers de fruits, figures géométriques et foison de détails et de couleurs.
Appartement nord (2/3) – Le vestibule de Polyphème
Les mosaïques représentent la scène où Ulysse essaie d’enivrer Polyphème, le Cyclope, afin de pouvoir lui crever ensuite l’œil du front.
Ulysse enivre le Cyclope
Appartement nord (3/3) – Chambre de la scène érotique
La partie centrale de la mosaïque, l’une des plus célèbres de la villa, représente une scène d’amour entre une jeune femme et un éphèbe. Tout autour d’eux s’amoncelle une riche décoration multicolore : figures géométriques, guirlandes de lauriers, bustes divers, dessins figuratifs…
Plus encore que l’appartement nord du propriétaire, son appartement sud était d’un luxe inouï. Il se divisait en six parties, voici quatre d’entre elles.
L’appartement sud (1/4) – la salle des amours pêcheurs
Avec sa colonnade en arc de cercle, cette salle affiche des apparences sublimes. Elle servait à relier au séjour les chambres des enfants des propriétaires.
La mosaïque représente des décorations marines, notamment des amours en train de pêcher, et les peintures murales comptent parmi les rares de la villa qui ont été partiellement conservées.
L’appartement sud (2/4) – la chambre des enfants chasseurs
C’était la chambre à coucher de l’un des enfants des propriétaires.
Les mosaïques mettent en scène des enfants et des animaux, mais avec une connotation qui serait sans doute perçue aujourd’hui comme politiquement incorrecte.
On aperçoit ainsi, en bas de la photo précédente, une belette mordre au sang le mollet d’un enfant, ou encore un coq attaquer un autre gamin, tombé à terre, à coups de bec !
L’appartement sud (3/4) – le vestibule du petit cirque
Ici, la mosaïque parodie carrément les jeux du cirque à Rome. Elle représente une course de chars, dont les chevaux ont été remplacés par divers animaux saugrenus, et dont les conducteurs sont des enfants.
L’appartement sud (4/4) – la diaeta d’Arion
Voici une pièce d’un raffinement rare, consacrée aux loisirs de la maîtresse de maison : musique, lecture…
Au centre de la pièce, Arion est en train de jouer de la cithare, assis sur le dos d’un dauphin. A ce jour, c’est la plus belle représentation connue de ce personnage légendaire.
Les latrines
Comme l’eau courante n’existait pas encore mais qu’il fallait bien se soulager quand même des mets précédemment ingurgités, les romains utilisaient des latrines.
Elles étaient situées à l’extérieur de la villa, c’est pourquoi la défécation pouvait s’effectuer en toute tranquillité. La présence d’un abri permettait de faire ses efforts en restant bien au sec en cas de pluie, et l’absence de murs sur les parties hautes permettait une ventilation naturelle qui était forcément la bienvenue en de tels lieux…
La salle des athlètes, ou des jeunes femme en bikini
Sans transition, voici l’une des pièces les plus connues du vaste ensemble. Salle de service à l’origine, comme en atteste la mosaïque de figures géométriques (en haut à gauche de la photo suivante), de nouveaux propriétaires en firent un usage différent ultérieurement.
Pour signifier ce changement, ils firent recouvrir l’ancien pavement par un nouveau, qui représente dix jeunes femmes en pleine pratique sportive (course, haltères, lancer du disque, jeux de ballon, etc.). En bas à gauche, les gagnantes reçoivent couronne de fleurs et palme de la victoire.
La diaeta d’Orphée
Cette pièce était vraisemblablement réservée à de petites réceptions destinées à écouter de la musique, de la poésie ou de la lecture. La statue dans l’abside est considérée être celle d’Apollon.
La basilique
Cette grande pièce (30 mètres x 13 mètres), la plus vaste de la villa, est si mal conservée qu’elle ne vaut pas la peine d’en publier la photo. Elle servait notamment à rendre la justice.
Le triclinium
C’est le lieu où étaient organisés les repas et les banquets. Ses trois absides (des extensions semi-circulaires de la pièce principale) servaient à accueillir les invités qui souhaitaient manger couchés…
Infos pratiques
Le plan de la villa
Voici en jaune les zones que l’on visite (le clou du spectacle étant le couloir de la Grande Chasse).
Horaires d’ouverture
La Villa Romana del Casale est ouverte tous les jours.
Pendant la saison estivale : de 9h00 à 19h00 (dernière entrée à 18h00).
En hiver : de 9h00 à 17h00 (dernière entrée à 16h00).
La saison estivale commence au printemps et se termine mi-septembre, mais les dates précises varient chaque année.
Le prix
Adultes : 14 euros.
18-24 ans : 7 euros.
-18 ans : gratuit
Les toilettes
Attention, le prix du ticket d’entrée ne comprend pas l’accès aux toilettes ! Un peu pingre mais c’est comme ça.
Lors de notre venue, les toilettes du restaurant situé à l’intérieur du site étaient deux fois plus chères que celles situées à l’extérieur du restaurant. Nous étions à deux doigts d’utiliser les latrines romaines situées non loin…
Se rendre à la villa
En voiture
Le site est doté d’un vaste parking dont le prix pour une visite varie de 2 à 4 euros environ.
En navette
On peut prendre la navette officielle de la Villa Casale depuis la petite ville voisine (5 km) de Piazza Armerina. Le départ se fait Piazza Senatore Marescalchi. Nom de l’arrêt : Capolinea. On peut également monter à l’arrêt intermédiaire nommé info point et situé Piazza Generale Cascino.
La navette circule du 1er avril au 31 octobre.
Attention : il faut obligatoirement réserver à l’avance ou signaler sa présence au point info de l’arrêt intermédiaire (ou au chauffeur). Autrement, s’il n’y a pas d’autre passager, la navette ne partira pas.
Le tarif : 2,50 euros l’A/R (1,50 euro l’aller simple).
La brochure officielle
Elle est très complète, très intéressante et ses 10 pages se dévorent facilement.
Les projections nocturnes de lave depuis un cratère en fusion constituent sans doute l’un des spectacles naturels les plus saisissants qui soient. Le Stromboli est l’un des très rares volcans dans le monde qui permettent de vivre cette expérience inoubliable. Voici toutes les informations nécessaires pour vous aider à assister à cette féérie…
Sommaire
Comment approcher de la lave ?
Dans le petit archipel des Éoliennes, au nord-est de la Sicile, Stromboli désigne à la fois une île, un village et un volcan.
Une fois sur place, la première chose à savoir, c’est qu’on ne peut pas randonner librement sur les flancs du volcan. Cette activité est strictement encadrée pour des raisons de sécurité depuis l’éruption paroxystique majeure de 2019, qui tua un randonneur. L’accès au sommet (924 mètres d’altitude) ainsi qu’aux trois cratères (700 mètres d’altitude) est désormais interdit, même avec un guide.
Le Stromboli fumant
Alors comment faut-il s’y prendre pour s’approcher autant que possible de ces trois cratères qui crachent régulièrement de la lave, en général plusieurs fois par heure ? Le village de Stromboli offre deux possibilités d’observer cette activité incandescente :
La randonnée sans guide : elle est libre et permet de monter jusqu’à 290 mètres d’altitude. Cela peut paraître un peu loin des trois cratères et pourtant, ce spot offre déjà une vue imprenable sur les jaillissements de lave. A noter qu’on n’est pas autorisé à se balader n’importe où, il faut en gros rester sur les sentiers de randonnées.
La randonnée avec guide obligatoire : elle permet d’atteindre une petite terrasse d’observation située à 400 mètres d’altitude. C’est elle qui constitue le meilleur point de vue de toute l’île sur les projections de lave, car c’est la zone la plus proche des cratères à laquelle il est permis d’accéder.
La terrasse d’observation, calée entre la mer et les cratères.
Attention : ces règles sont susceptibles d’être modifiées à tout moment en fonction de l’activité du volcan. Au moindre risque, les autorités limitent les possibilités de randonnées, comme ce fut le cas par exemple en 2026 : il n’était plus possible pendant un certain temps de monter au-dessus de 290 mètres, même avec un guide, le volcan donnant quelques signes d’énervement à ce moment-là ! N’hésitez pas à vous renseigner sur les conditions du moment, via le site officiel du gouvernement italien, afin d’éviter toute mauvaise surprise : département de la protection civile.
Aux pieds du volcan, l’affichage quotidien des différents risques.
La randonnée avec guide
Le départ se fait depuis le village de Stromboli et pour cette randonnée prisée, on comprend vite qu’on n’est pas tout seul ! Les groupes peuvent compter jusqu’à 25 randonneurs et randonneuses et il peut y avoir pas mal de groupes en même temps. Hors saison, on est un peu moins nombreux (nous étions 17 dans le nôtre fin septembre, et il y avait « seulement » quatre groupes simultanément).
Une végétation parfois abondante couvre les flancs du Stromboli
Le départ se fait de l’église de San Vincenzo, en plein cœur du village de Stromboli.
La vue sur l’église Chiesa di San Vincenzo après 10-15 mn de marche
Le but consiste surtout à contourner le volcan par le nord de l’île durant la première partie de la randonnée, avant la montée finale vers les cratères.
Les seules habitantes du coin sont les chèvres, on les croise un peu partout dans la végétation à flanc de volcan.
Le timing est calculé par le guide pour que l’on arrive à la plateforme d’observation juste avant le coucher du soleil. La lumière chaude qui inonde alors le paysage est sublime.
En haut à gauche, les cratères fumants. Dans la pente, un éboulis de pierres.
Cette petite terrasse naturelle d’observation fait face à la Sciara del Fuoco (« coulée de lave ») : c’est le nom de la pente nord du volcan, qui est complètement noire et se jette dans la mer. C’est elle que dévalent la lave ainsi que tous les matériaux incandescents régulièrement crachés par les trois cratères, lesquels sont situés juste au-dessus.
Dès notre arrivée sur site, un soubresaut du volcan déclenche une impressionnante chute de pierres.
On comprend alors facilement pourquoi les randonnées sont si encadrées dans le coin…
Pendant que les gros blocs rocheux terminent violemment leur course dans de grandes gerbes d’eau en pleine mer tout en bas de la Sciara del Fuoco, la première éruption de lave a subitement lieu à l’opposé, tout en haut de la pente.
L’éruption est relativement petite mais malgré tout, elle fait déjà son petit effet sur les personnes présentes, qui ne peuvent s’empêcher de s’extasier à haute voix.
Et ce n’est que le début du spectacle car à partir de là, pendant plus d’une heure, nous allons avoir la chance de voir les éruptions se succéder.
Alors que la lave jaillit toutes les cinq minutes environ, le soleil se couche tranquillement sur les îles voisines de l’archipel, volcaniques elles aussi.
Au total, nous aurons la chance de pouvoir observer une quinzaine d’éruptions tout au long de la soirée.
Puis vient le moment de rebrousser chemin. Déjà. Nous resterions bien là à continuer à nous extasier à chaque éructation du volcan mais il faut bien rentrer. La pleine lune rousse rivalise avec nos frontales pour éclairer le sentier du retour.
Derrière nous, le volcan exulte une dernière fois dans la nuit noire, pendant que le groupe qui nous suit promène ses frontales en serpentant dans la descente.
Plus d’images…
Quelle agence choisir ?
Plusieurs agences proposent la randonnée guidée qui permet d’approcher au plus près des cratères. Nous sommes passés par la plus connue, Magma Trek, mais il existe aussi il vulcano a piedi. Leurs prestations sont similaires, alors, si l’une affiche complet, essayez l’autre…
Le Stromboli au coucher du soleil
Distance : 8 km Dénivelé : 500 m+ et 500 m- Durée : 5h Difficulté : modérée
Infos pratiques
Le prix : 30 euros par personne.
Terrain : sentiers de montagne de terre et de pierres, peu de sable volcanique. Boue par temps humide.
Heure de départ : en principe, le départ a lieu entre 15h et 18h. L’horaire précis varie en fonction de l’heure du coucher du soleil, le but étant d’arriver à la plateforme d’observation, terminus de la rando, un peu avant que le soleil ne se couche car à ce moment-là, sa lumière dorée permet de magnifier les paysages. Quand à la lave, de jour, on la distingue très mal : elle ne devient lumineuse que dans la pénombre qui suit le coucher du soleil.
Les projections de lave sont moins visibles tant qu’il fait jour
Durée : l’excursion se décompose approximativement ainsi : 2h à 2h30 de montée, 1h à 1h15 d’observation, et +/-1h30 de descente nocturne.
Casque : il est obligatoire d’en emporter un mais il est fourni gratuitement par l’agence. On n’est obligé de le porter qu’en cas de danger éruptif…
Difficulté : quelques passages sont assez pentus, notamment suivant l’itinéraire choisi. Mais les guides maîtrisent leur job et s’adaptent systématiquement aux randonneurs les plus lents. Il y a plusieurs pauses tout au long du parcours, à la fois pour boire, se reposer un peu et écouter les explications pédagogiques du guide. Donc au final, la randonnée est accessible sans difficulté à toute personne dotée d’une condition physique correcte.
Attention : même si le Stromboli est l’un des volcans les plus actifs du monde et qu’il est réputé projeter de la lave plusieurs fois par heure, ses éruptions ne sont évidemment pas garanties, l’activité volcanique étant imprévisible.
Tracé : l’itinéraire suivi est celui qui apparaît en bleu sur la carte suivante. Au bout, on prend le petit chemin montant (en gris) jusqu’à la plateforme située à 400 mètres d’altitude. Puis on redescend jusqu’au village de Stromboli par le sentier vert.
Réservez à l’avance : si vous vous y prenez au dernier moment hors saison, il restera certainement quelques places, bien que ce ne soit pas totalement assuré. Mais en haute saison, juillet – août, ne prenez pas le risque, réservez de préférence quelques jours à l’avance car les agences sont souvent prises d’assaut : Magma Trek et il vulcano a piedi.
Peut-on faire la randonnée en plein hiver ? Si vous débarquez à Stromboli au creux de la saison avec la ferme intention de vous approcher le plus près possible des cratères, c’est-à-dire obligatoirement avec un guide, alors vous trouverez les agences fermées. Toutefois, notre guide Paolo nous a expliqué que lorsque son agence Magma Trek recevait une demande d’excursion hors saison, en général elle acceptait d’ouvrir juste le temps de faire la rando demandée. Alors si c’est votre cas, n’hésitez pas à les contacter : Magma Trek.
Tout le matériel de randonnée dont vous pourriez avoir besoin peut être loué (ou acheté bien sûr) chez Totem Trekking Stromboli : bâtons de randonnée, lampes frontales, vêtements techniques, sacs à dos, chaussures de rando etc.
Totem Trekking Stromboli
Ne tenez pas compte des horaires d’ouverture affichés sur la porte du magasin ou sur internet (9h30-13h00, 16h00-20h00), car ils ouvrent tous les après-midis en dehors de ces créneaux, juste avant le départ des randos : c’est en grande partie grâce à elles qu’ils réalisent leur chiffre d’affaires.
Adresse : Piazza San Vincenzo (la place principale de l’île)
Chaussures de randonnée (tongs proscrites, idem sandales etc.)
Frontale chargée obligatoire (ou avec piles de rechanges)
Bouteille d’eau
Coupe-vent et/ou veste polaire (il peut faire froid en altitude une fois la nuit tombée)
La randonnée depuis le village de Ginostra
Outre Stromboli, il existe un deuxième village sur l’île : Ginostra. Il compte à peine une quarantaine d’habitants et si vous recherchez le calme et la tranquillité, c’est le point de chute idéal. En revanche, ce n’est pas une bonne option si vous souhaitez observer les éruptions de lave. En effet, une randonnée sur les flancs du volcan a beau être possible également depuis ce village, les différents points de vues auxquels elle permet d’accéder sur ce versant ne permettent pas vraiment de voir la lave.
De ce côté, il est possible de randonner jusqu’à 130 mètres d’altitude sans guide, et jusqu’à 400 mètres là aussi avec un guideobligatoire, toujours dans de jolis paysages mais sans réelle vue directe sur les cratères en feu.
Conclusion : si vous cherchez la quiétude et le calme, Ginostra est le village idéal. Mais si vous souhaitez observer la lave, préférez-lui celui de Stromboli sans hésiter.
L’alternative : observer la lave depuis un bateau
Vous craignez que votre condition physique soit insuffisante pour faire la rando ? Ou plus simplement, vous avez la flemme de marcher jusque là-haut ? Ou encore, les agences d’excursions affichent complet ? Pas de panique, il vous reste une solution pour observer les éruptions de lave : l’option bateau.
Nous ne l’avons pas testée mais il faut savoir qu’elle existe et qu’elle aussi a beaucoup de succès. Comme la randonnée, elle a lieu au moment du coucher du soleil, histoire que la lave émette suffisamment de lumière dans la pénombre qui l’entoure pour être visible.
Les premiers bateaux commencent à arriver face au volcan.
Les bateaux se trouvant beaucoup plus loin des cratères que les randonneurs, les éruptions paraissent beaucoup plus petites. Toutefois, elles émettent un énorme reflet orangé sur la mer paraît-il et en plus, l’éloignement du bateau permet d’avoir une vue d’ensemble du volcan…
Globalement, les bateaux sont assez nombreux sur l’eau (une quinzaine lors de notre rando, fin septembre, et sans doute plus en haute saison).
Le petit plus : n’oubliez pas vos jumelles, les bateaux étant assez loin des cratères rougeoyants.
Le prix : il varie selon la saison et les opérateurs, mais l’ordre de grandeur est d’une trentaine d’euros par personne (un peu plus en haute saison)
La durée : la sortie dure en général 1h30 environ.
Apéro gratuit face aux éruptions !
Options : en plus de l’observation des éruptions, il est possible de choisir diverses options telles que : faire le tour de l’île, visiter de petites criques, se baigner dans des eaux limpides, découvrir l’îlot voisin de Strombolicchio… A réserver un peu à l’avance.
Où réserver ? On trouve les bureaux de tous les opérateurs concurrents sur le front de mer, à deux pas du quai où tout le monde accoste en arrivant à Stromboli. On ne peut pas les rater.
Le village de Stromboli
Sur l’île de Stromboli, il n’y a pas que le volcan, il y a aussi le petit village du même nom. Avec ses ruelles fleuries, ses plages de sable noir et ses bateaux de pêche multicolores, ce hameau qui respire la sérénité mérite qu’on s’y attarde un peu.
Les ruelles pleines de charme
Il n’y a aucune voiture sur l’île. A part quelques petits camions pour les livraisons, les habitants ne se déplacent qu’à vélo, en scooter ou en triporteur. C’est donc le calme qui règne le plus souvent dans les petites ruelles du village.
Les façades sont d’une blancheur éclatante qui contraste avec le sable noir des plages, et les fleurs ajoutent une petite touche de couleur. L’ambiance particulière qui imprègne ces ruelles aux pieds du volcan mérite qu’on prenne un peu de temps pour s’y perdre.
Juste à côté du quai où l’on accoste sur l’île, toutes les ruelles qui partent du front de mer emmènent les visiteurs, en cinq minutes de marche, jusqu’au centre du village : le quartier de San Vincenzo. C’est là que se trouve notamment l’église principale de l’île.
L’église Chiesa de San Vincenzo dominée par le volcan
Elle est située sur une esplanade assez fréquentée grâce à la jolie vue qu’elle offre sur la mer.
A un kilomètre au large émerge des eaux le Strombolicchio. Il s’agit du volcan originel de la zone, aujourd’hui éteint, érodé et réduit au rang de simple îlot rocheux, mais beaucoup plus ancien que l’île et le volcan actuels.
Le Strombolicchio
Les plages de sable volcanique
Il y a deux moments où il est conseillé d’aller à la plage de Stromboli : le matin au lever du soleil afin d’admirer les lieux, puis en journée pour se baigner.
Tout comme le village et ses ruelles, la plage fait partie des lieux à découvrir tranquillement.
Au lever du jour, le calme règne sur la plage. La vie n’y a pas encore repris son cours et c’est le meilleur moment de la journée pour s’y balader. Seule la nature donne quelques signes de vie.
Pour les voyageurs qui aiment faire des rencontres, cette plage est le lieu idéal pour discuter avec les pêcheurs qui arrivent au compte-gouttes pour réparer leurs filets, ou nourrir les mouettes et les goëlands avec les restes de leur pêche…
Plus tard dans la journée, quand le soleil commence à taper, la baignade se fait dans une ambiance particulière, aux pieds de ce volcan massif et dans cette mer qui, une fois qu’on est dedans, paraît presque noire à cause du sable volcanique.
Plus d’images
Comment se rendre à Stromboli ?
Il n’y a qu’un seul moyen de rejoindre l’île : par la mer.
Quels sont les ports de départs ?
Le port le plus proche, Milazzo, est la principale porte d’entrée sur les îles Éoliennes. Mais on peut aussi rejoindre Stromboli en prenant un ferry depuis Palerme, Messine ou encore Naples (beaucoup plus éloignée). Et bien sûr depuis les îles voisines de l’archipel.
Les deux principales plateformes pour réserver les billets de bateau sont directferries et ferryhopper. Il y a des traversées plusieurs fois par jour, matin et après-midi, leur nombre total variant selon la saison.
Quel bateau choisir ?
Différents types de bateaux font la traversée, voici les principaux avantages et inconvénients de chacun d’entre eux.
Le ferry basique est plus lent mais en général moins cher que le bateau rapide.
En cas de mer agitée, les bateaux rapides sont les premiers à être annulés, alors que les ferries sont les derniers à pouvoir naviguer.
On peut se balader sur le pont des ferries alors qu’à bord des bateaux rapides, on est consigné à l’intérieur.
Liberty Lines opère généralement les traversées rapides, qui durent en moyenne 2 à 3 heures. Le trajet le plus rapide descend même à 1h25. La durée précise est très variable, en fonction notamment du nombre d’escales sur les autres îles Éoliennes. Les tarifs également varient beaucoup, de 40 à 75 euros environ l’A/R par personne.
Siremar effectue en général les traversées en ferry. Plus lentes, elles durent en moyenne entre 5 et 6 heures, et coûtent entre 50 et 60 euros l’A/R par personne.
Un ferry accoste à Stromboli au petit matin
Combien de temps faut-il séjourner à Stromboli ?
La plupart des visiteurs et visiteuses viennent uniquement pour voir le volcan, puis s’en vont dès que c’est fait.
Cela nécessite quand même de passer une nuit sur l’île s’ils veulent faire l’ascension avec un guide puisqu’elle n’est possible qu’au coucher du soleil et à la fin de cette rando, il n’y a généralement plus de ferry.
La plupart de ces personnes repartent tôt le lendemain matin, sans s’éterniser sur place.
Conclusion : une seule nuit suffira amplement aux voyageurs et voyageuses les plus pressées.
A l’inverse, pour ceux et celles qui préfèrent prendre leur temps, Stromboli est une petite île très agréable à découvrir en mode slow tourisme.
Un séjour de trois jours (ou plus) devrait s’avérer suffisant pour randonner au volcan et, par exemple, faire le tour de l’île en bateau, visiter le village de Stromboli mais aussi celui de Ginostra (accessible seulement en bateau), se baigner, faire de la plongée sous-marine…
Où loger ?
L’hôtel Ossidiana
C’est là que nous avons logé car c’est le seul qui, à notre période (fin septembre), proposait encore le petit déjeuner.
Les plus : situation parfaite (sur la plage et à 2 minutes de marche de l’embarcadère), petit déjeuner varié et délicieux, hôtel très propre, calme, service parfait… Petit bémol : le prix (104 euros la nuitée pour deux après petite réduction Genius Booking, 116 euros tarif plein) alors qu’on peut trouver en principe des chambres d’hôtes sur l’île pour près de deux fois moins cher.
Drones : pour l’observation du volcan, il faut savoir que l’utilisation des drones est interdite… ce qui n’empêche pas les visiteurs d’en utiliser quand même ! C’était le cas lors de notre excursion là-haut.
Photo : pour les passionnés de photo qui se poseraient la question du matériel à emporter, l’objectif que j’ai utilisé pour les images des éruptions publiées dans cet article est un simple 75-200 mm (utilisé à 200). J’ai certes fait a posteriori quelques recadrages grossissants, qui rapprochent un peu mais sur les plus grosses éruptions, j’étais obligé de dézoomer légèrement pour que toutes les projections entrent dans le cadre. Cette focale me paraît donc suffisante, mais un 300 mm sera sans doute préférable, d’une part si vous souhaitez cadrer plus serré, et d’autre part si vous choisissez la randonnée sans guide, dont l’arrivée est un peu plus éloignée des cratères. Et bien sûr, ne faites pas comme moi : pour l’avion, prévoyez un bagage en soute afin de pouvoir y glisser un trépied, interdit en cabine. Car il est compliqué de shooter correctement, sans lumière et sans trépied…
Sites et blogs : en voici quelques-uns qui pourraient vous aider dans la préparation de votre voyage :
Si vous avez un doute en préparant votre périple ou une question, n’hésitez pas : je suis dispo dans la rubrique commentaires (votre @dresse mail ne sera pas publiée et si je ne suis pas dans un endroit perdu sans connexion à l’autre bout du monde, il suffira généralement de quelques heures pour que je vous réponde) 🙂
Plus grand site archéologique de l’âge du bronze en Crète, Knossos était le cœur politique, économique et culturel de la civilisation minoenne.
De tous les sites touristiques de la Crète, Knossos est le plus visité, avec son demi-million de touristes annuels.
La façade ouest du palais
Occupé pour la première fois au cours du VIIIe millénaire avant notre ère, c’était un vaste palais qui faisait également office de centre administratif et religieux.
Avec d’innombrables entrées, couloirs et cours, il faisait figure de véritable labyrinthe. C’est d’ailleurs lui qui aurait inspiré la légende du Minotaure vaincu par Thésée.
Le palais comportait de nombreuses décorations, caractérisées par leurs couleurs vives.
La fresque de la procession
Aujourd’hui, le palais est parfois perçu comme ayant été celui du roi légendaire Minos, fils du Dieu Zeus et issu comme son père de la mythologie grecque mais en réalité, il abrita surtout la civilisation minoenne.
La salle du trône et sa fresque des griffons
Le site, qui aurait accueilli jusqu’à 80.000 habitants, a été ingénieusement conçu pour son époque.
Par exemple, il disposait de trois systèmes de canalisations : le premier pour l’approvisionnement du palais et de la ville en eau, laquelle était acheminée par un aqueduc depuis une rivière, à dix kilomètres de là. Le second pour l’évacuation des eaux usées, et le troisième pour l’écoulement des eaux de pluie.
Également, l’éclairage était optimisé grâce à la construction des pièces autour de puits de lumière, et la ventilation était assurée par la présence de plusieurs baies dans chaque pièce.
La fresque du taureau et de l’acrobate
Les colonnes sont en bois et peintes en rouge. Leur particularité, c’est qu’elles sont « renversées », c’est-à-dire qu’elles sont un peu plus larges en haut qu’en bas, ce qui présentait plusieurs avantages :
Une meilleure résistance aux séismes : la largeur du sommet des colonnes entraînait une meilleure répartition du poids de la structure posée dessus, ce qui permettait une meilleure absorption des secousses.
Une meilleure protection : la largeur du sommet agissait un peu comme un parapluie, ce qui protégeait mieux le bois des colonnes.
Un gain d’espace et de lumière : plus fines en bas, ces colonnes inversées permettaient une meilleure circulation des personnes.
L’entrée nord et la fresque du taureau
Malgré toute cette ingéniosité, pour l’époque, avec laquelle le palais fut construit, les matériaux utilisés, principalement du gypse et de l’albâtre ainsi que le bois des colonnes, montrent qu’il ne fut pas conçu pour durer.
C’est ainsi que durant sa longue histoire, Knossos fut détruit par plusieurs séismes et un incendie, avant de parvenir jusqu’à nous à l’état de ruine.
Infos pratiques
Comment éviter la foule ?
Il n’y a pas de recette miracle bien sûr mais il existe quand même deux moyens efficaces de ne pas trop subir la forte pression touristique du site, notamment l’été :
Y aller tôt le matin : le site ouvre à 8h00, y compris l’hiver désormais.
Réserver un billet coupe-file sur le site officiel (il faut choisir les billets du jour comportant la mention « coupe-file ») : nous l’avons fait en arrivant sur place et sommes entrés immédiatement, alors que des dizaines de personnes faisaient la queue avant nous !
Site internet
Ce n’est pas que je veuille vous voir quitter cette page pour aller visiter le blog des autres, mais je dois bien dire qu’il existe un excellent site Internet conçu par deux françaises vivant à Athènes, destiné aux touristes français en Grèce. N’hésitez pas à vous y référer, il est très complet : vivreathenes.com : Knossos
Avec ses maisons aux façades colorées et ses petites ruelles au charme fou, La Canée est une ville agréable à visiter. Idéalement placée, elle peut aussi servir de base pour rayonner dans tout l’ouest de la Crète, où les centres d’intérêt sont nombreux : plages de rêve, petits villages isolés, gorges spectaculaires…
Sommaire
Le vieux port vénitien
C’est un peu le centre névralgique de la ville, où tout le monde se balade.
L’entrée du port est gardée par un vieux phare.
Cette simple tour à feu d’origine, construite par les vénitiens au 16e siècle, fut restaurée au 19e par les égyptiens.
Le phare de La Canée
L’autre monument emblématique du port est la mosquée Yali Tzamisi, ou mosquée des Janissaires. La singularité de ces deux monuments, c’est que si le phare de La Canée, depuis sa rénovation par les Égyptiens, est réputé avoir des airs de minaret, la mosquée des Janissaires, elle, en est dépourvue !
La mosquée des Janissaires
Pour aller du phare à la mosquée, il y a le front de mer et ses façades de maisons colorées, vestiges de l’époque vénitienne.
C’est là que flânent les touristes. Le long des quais, bars et restaurants ne désemplissent pas.
La vieille ville
Comme le vieux port vénitien, la vieille ville de La Canée est un endroit idéal pour flâner.
Elle est constituée d’un dédale de ruelles, qui sont calmes et pleines de charme avec leurs plantes fleuries.
Les maisons sont colorées, l’ambiance est typiquement méditerranéenne, les habitants se reposent dans la rue en discutant avec leurs voisins devant un petit verre…
On y trouve aussi des petits restaurants, des boutiques…
A la sortie de la vieille ville se trouve le monument le plus connu de La Canée : sa cathédrale orthodoxe.
Bâtie dans les années 1850 en pleine période de domination ottomane, elle abrite des peintures d’artistes crétois et des fresques réputées.
La cathédrale orthodoxe
La statue d’Anagnostis Mantakas
Street-art
Le coucher du soleil
Se rendre sur le vieux port vénitien pour admirer le coucher du soleil est devenu un rituel incontournable à La Canée.
Tous les soirs, les badauds sont nombreux à se rassembler en face du soleil, au niveau du phare, et à immortaliser le site.
C’est le meilleur moment pour photographier le port, ses maisons et la mosquée, dont les couleurs sont réchauffées par les rayons du soleil.
La mosquée des Janissaires
De l’autre côté, plein ouest, le soleil descend au rythme crétois : tranquillement…
Infos pratiques
Les activités
Les musées
Les deux principaux musées de la ville sont situés sur le front de mer.
Le musée maritime détaille toute l’histoire maritime de l’île, depuis l’Antiquité jusqu’à la deuxième guerre mondiale. Il est situé dans la forteresse Firkas.
L’entrée du musée maritime de La Canée
Le musée archéologique : on y admire une vaste collection de pièces telles que des vases, bijoux, pièces de monnaie, sculptures ou mosaïques issues de diverses civilisations : minoenne, grecque, romaine…
Les plages
Même si les plus belles plages de toute la Crète (Balos Beach, Falassarna, Kedrodasos, Elafonissi) nécessitent de prendre la voiture ou un bateau depuis La Canée, la ville compte quand même quelques petites plages sur place. Elles sont souvent calmes car abritées, et séduisent donc par leur caractère familial. Elles sont accessibles à pied depuis le centre-ville.
Mais l’une des principales raisons pour lesquelles on vient de toute la Crète à La Canée, c’est pour rayonner dans la région afin d’admirer notamment les superbes plages de cette partie occidentale de l’île : lire nos articles sur Balos Beach, Falassarna, Kedrodasos et Elafonissi. A ce titre, La Canée constitue un excellent camp de base.
Balos Beach
Les gorges de Samaria
Elles sont également accessibles depuis La Canée (42 km, +/- 1h10 en voiture). C’est l’une des perles de toute la Crète. Lire notre article Agia Roumeli et les gorges de Samaria.
Les sorties en bateau
Il existe de nombreuses possibilités d’excursions en bateau depuis La Canée, notamment à destination des superbes plages voisines évoquées plus haut (Balos Beach, Falassarna et Elafonissi). Celle de Kedrodasos étant beaucoup plus sauvage, elle est protégée et aucun ferry public n’est habilité à y accéder.
Pour rejoindre l’une de ces plages en bateau, le plus simple consiste à s’adresser directement aux guichets des compagnies situés sur le front de mer de La Canée. On ne peut pas les rater. Sinon, il faut passer par les plateformes habituelles, dont les tarifs seront néanmoins un peu plus élevés (Get Your Guide, Tripadvisor, Manwa etc.)
Où manger ?
La ville étant très touristique, on n’a que l’embarras du choix pour se restaurer, chacun y trouvera donc son compte. Mais nous avons voulu tester deux des établissements les plus réputés et les mieux notés de toute la ville : l’Enetikon et le Well of the Turk.
Localisé dans une petite ruelle loin du tumulte du front de mer, il est prisé par les locaux, ce qui est souvent bon signe.
C’est surtout la qualité des plats servis qui est mise en avant par tout le monde et à ce niveau-là, nous n’avons pas été déçus : nos plats se sont avérés incroyables et en plus, copieux.
Le seul inconvénient, c’est que le restaurant est parfois victime de son succès et aux heures de pointe, même si le service est très sympa, cela peut ressembler un peu à l’usine. Il est donc préférable de réserver.
Un autre restaurant très réputé à La Canée, situé lui aussi dans une petite ruelle loin des restos touristiques du front de mer, est le Well of the Turk.
Situé dans une ancienne maison ottomane en pierres, il est doté d’une terrasse végétale extrêmement agréable. La carte fait visiter la gastronomie grecque.
Là encore nous n’avons pas été déçus, ce petit resto mérite largement son excellente réputation.
Attention : le restaurant n’est ouvert que le soir, de 18h00 à 23h30.
Réservation fortement conseillée : par téléphone au +30 28210 54547 (ou via un formulaire de contact sur welloftheturk@gmail.com).
Les restos sur le port vénitien
Où dormir ?
Tout comme les restaurants, les possibilités d’hébergements sont nombreuses dans la vieille ville de La Canée. Nous avons logé à Ifigenia Rooms by Marios.
Il s’agit d’un appartement climatisé, atypique car disposé en triplex, aux volumes restreints mais globalement très agréable. Il y a même un quatrième niveau doté d’une petite terrasse qui domine la ville, idéale pour le petit déjeuner ou l’apéro du soir.
En haute saison (en plein mois d’août), le prix était de 131 euros la nuitée (l’appartement comprenant deux chambres doubles).
L’hébergement est idéalement placé, dans une ruelle extrêmement calme et pourtant en plein cœur de la vieille ville. On atteint la zone animée du port et du front de mer, avec tous ses bars et restaurants, en à peine une ou deux minutes de marche lente !
Ifigenia propose par ailleurs plusieurs chambres à la location ainsi qu’un appartement et une maisonnette.
Autrement, il y a bien sûr la possibilité de dénicher un hébergement via les plateformes habituelles pour avoir le choix le plus vaste possible : Booking La Canée, Airbnb La Canée etc.
Agia Pelagia est un ancien petit village de pêcheurs qui, comme tant d’autres en Crète, s’est transformé avec le temps en station balnéaire.
Situé non loin d’Heraklion, il peut constituer un point de chute intéressant pour ceux et celles qui veulent se rapprocher de l’aéroport la veille du retour en avion, par exemple, mais qui veulent fuir l’animation de cette grande ville (200.000 habitants à Heraklion, 500 à Agia Pelagia).
C’est ce que nous avons fait. Mais on peut aussi en faire un point de chute intéressant pour rayonner dans toute la région (faire un saut à Heraklion justement pour la visiter, découvrir l’incontournable palais de Cnossos, etc.)
Les plages
Elles se succèdent sur tout le littoral, que ce soit dans Agia Pelagia ou tout autour.
Paralia Ligaria
C’est la plage principale d’Agia Pelagia et c’est un lieu agréable puisque, en plus de son invitation permanente au farniente et à la baignade, elle est bordée de cafés et restaurants dont les terrasses s’ouvrent sur la mer.
La plage de Ligaria
Elle est relativement petite et très fréquentée en haute saison. Pourtant, on n’a pas vraiment la sensation d’être compressé contre ses voisins de serviettes, comme cela peut être le cas à Balos Beach ou à Elafonissi l’été.
La plage étant nichée au fond d’une baie, elle se trouve relativement abritée des vents et des courants. La mer y est souvent calme et c’est donc une plage plutôt familiale.
Mononaftis
Il y a d’autres plages que Paralia Ligaria le long du littoral d’Agia Pelagia. Parmi elles, Mononaftis est l’une des plus réputées.
Mononaftis
Elle est connue notamment pour son snorkeling bien qu’en réalité, le site ne soit pas vraiment terrible.
Mise à l’eau à Mononaftis
Il y a sans aucun doute un peu plus de poissons à voir qu’un peu partout ailleurs en Crète, mais le snorkeling ici ne laisse quand même pas un souvenir impérissable…
La très colorée girelle-paon
Les activités
Sur la plage de Paralia Ligaria ou aux abords, on trouve plusieurs plagistes et clubs de plongée. Leurs comptoirs sont situés dans la ruelle qui mène à la plage.
Les activités nautiques
Toutes les activités sont possibles : ski nautique, wake-board, bouée etc.
On peut aussi louer un canoë, un pédalo, un jet-ski, mais aussi un bateau (avec ou sans permis).
Nous sommes passés par Blue Water Club, et l’accueil comme les prestations ont été parfaits. Les tarifs sont similaires à ceux de tous les concurrents.
Prestations et tarifs de Blue Water Club.
La plongée sous-marine
Il y a également différents clubs de plongée sous-marine sur le front de mer. Nous ne les avons pas testés car nous avons trouvé le snorkeling particulièrement décevant un peu partout en Crète, mais peut-être les fonds valent-ils un peu plus la peine que les eaux de surface…
Dans le village, la rue principale qui mène à la plage de Ligaria est bordée de part et d’autre de bars, de restaurants et de boutiques de souvenirs.
On y trouve de jolis produits issus de l’artisanat local.
Pour conclure, Agia Pelagia est un village tranquille où l’ambiance est plutôt décontractée.
Elle s’anime le soir autour de son front de mer et des nombreux restaurants situés là.
C’est une petite station balnéaire assez fréquentée, sans doute à cause de sa proximité avec Heraklion, mais qui reste agréable, et où il y a pas mal d’activités proposées.
La plage de Ligaria
Et surtout, ce petit village s’avère une excellente alternative à sa grande voisine, Heraklion, afin de rayonner dans les environs pour qui cherche à fuir l’animation des grandes villes.
Dans les Alpes suisses, la commune de Nendaz est une sorte de camp de base pour les activités de montagne : il y a le ski bien sûr ainsi que tous les autres sports d’hiver (la station compte quelque 410 kilomètres de pistes), mais aussi les randonnées, le VTT, le parapente, l’alpinisme, la tyrolienne, la détente (spa, massages)… Les possibilités d’activités pour les enfants sont également nombreuses, qu’elles soient sportives ou pédagogiques.
Nendaz
Avec ses petits chalets accrochés à flanc de montagne, Nendaz à un côté authentique. Tout autour, on découvre des panoramas alpins parfois époustouflants. Et que dire de la gastronomie locale, qui permet de reprendre des calories après avoir passé des heures à en brûler dans les activités de la journée ? Sans oublier la gentillesse des habitants, souvent accueillants et souriants.
Vu depuis Nendaz, le Bietschhorn domine Veysonnaz
Difficile pour nous d’écrire un article pléthorique sur Nendaz car nous n’y avons passé que quelques jours en plein été, mais le coin nous a tellement plu que nous nous devons de partager les belles choses que nous avons tout juste eu le temps d’y découvrir.
Sion vue depuis Nendaz
Alors si vous avez vous aussi quelques jours de libres sans savoir où les passer, voici une idée de destination : Nendaz.
Nendaz
La première randonnée que nous avons faite s’est avérée une excellente surprise tellement nous l’avons trouvée belle. Elle emmène les randonneurs et randonneuses autour du lac de Cleuson, dont elle permet d’admirer pendant une bonne partie du trajet l’étonnante couleur bleu turquoise. En plus, le parcours est facile puisqu’il descend en permanence.
Notre deuxième randonnée était tout aussi nature, avec elle aussi un parcours descendant donc facile : elle passe par le lac de Tracouet puis par une forêt de mélèzes multi-centenaires, et elle permet de rencontrer de nombreux animaux, d’élevage et sauvages, dans leur environnement alpin…
Tout d’abord, il faut préciser qu’à Nendaz, il y a… deux Nendaz ! Nous parlons ici de Haute-Nendaz (située à 1365 mètres d’altitude), centre névralgique de la station de Nendaz. Basse-Nendaz, plus calme car beaucoup moins touristique, est située un peu avant, à 992 mètres d’altitude.
Le site officiel de l’office du tourisme de Nendaz propose une multitude d’activités extrêmement diversifiées, pour les grands comme pour les petits : balades gourmandes, initiation au cor, trekkings de plusieurs jours, tir à l’arc, tours guidés de VTT… Suivez le guide : les expériences à Nendaz.
Cette belle randonnée descend en permanence, ce qui la rend très accessible. Elle traverse des alpages, elle permet d’admirer des mélèzes multi-centenaires ainsi que la faune locale, et elle offre de jolies vues sur les Alpes.
Profil de la rando.
Distance : 11,5 km
Dénivelé positif : quasi-nul !
Dénivelé négatif : 820 m
Durée : +/- 3h00
Niveau globalement facile mais principale difficulté : la descente est souvent abrupte, parfois au milieu de grosses pierres instables.
Il faut prendre une télécabine à Haute-Nendaz pour rejoindre le point de départ de la randonnée.
La montée de Nendaz à Tracouet
Pendant l’ascension qui dure huit minutes, un panorama vertigineux plonge sur la vallée et les montagnes.
L’altitude de départ (Nendaz) est de 1387 mètres, celle d’arrivée (Tracouet) de 2199.
Le terminus de la télécabine
L’itinéraire et la faune
En haut, le coin n’est pas franchement sauvage car ici, on se trouve au beau milieu des pistes de ski.
La première curiosité que l’on aperçoit est le lac de Tracouet (ou Lac Noir), protégé pour ses batraciens.
Le lac de Tracouet
Si l’on continue tout droit, on atteint la forêt des mélèzes de Balavaux : 250 de ces résineux sont multi-centenaires. Parmi tous ces vieillards, le « Roi de Balavaux », considéré comme le plus vieux mélèze d’Europe, avec son tronc de 12 mètres de circonférence et son âge vénérable estimé à un millénaire.
Il convient de mentionner ici cette forêt de Balavaux même si nous n’avons pas poussé jusque-là : nous avons pris d’emblée un petit chemin sur la droite, au niveau du lac. Il descend en direction de la vallée et permet de pénétrer dans la nature, loin des pylônes de ski qui dominent le Lac Noir.
Le début de la descente traverse à la fois des petits bouts de forêts et des zones pastorales. Lors de notre venue, nous avons été accueillis par un concert de grosses cloches joué par un troupeau de vaches d’Hérens, qui semblaient n’avoir que deux autres activités : ruminer et dormir.
L’itinéraire se poursuit et très vite, on pénètre dans une agréable forêt de mélèzes et de sapins.
Si vous en avez la possibilité, privilégiez l’automne pour randonner dans le coin : la forêt se pare de sublimes couleurs automnales, paraît-il. L’été indien suisse.
Un peu plus loin, on arrive aux croix de Jean-Pierre érigées en pleine forêt, face aux montagnes.
Lors de notre venue, à la sortie de cette première partie de la forêt, un chevreuil a brusquement surgi des arbustes face à nous, avant de s’enfuir dans la foulée par des bonds aussi légers que gracieux.
De nombreux animaux peuplent en effet cette jolie forêt. Nous avons pu voir des écureuils, qui ne sont pas rares dans ces arbres et à peine étions-nous sortis du bois que nous avons aperçu deux aigles royaux, loin au-dessus de nos têtes. Les vautours fauves sont également nombreux dans la zone.
Niveau difficulté, précisons que la descente est par endroits très abrupte, certaines portions étant jonchées de grosses pierres, qui peuvent s’avérer inconfortables pour les chevilles fragiles exposées aux entorses récurrentes. Le chemin reste tout à fait praticable mais il faut rester vigilant.
Que ce soit dans la forêt ou dans les quelques clairières vaguement arborées que traverse l’itinéraire, le sentier est toujours très bien balisé : il est difficile de se tromper.
On marche encore un bon petit moment face aux montagnes qui apparaissent au loin, dans un cadre toujours très nature.
Puis on arrive à la clairière Pra Da Dzeu (qui signifie pré dans la forêt en patois). Il s’agit d’une prairie calme et agréable qui fait face aux montagnes.
A partir de là, on traverse une dernière forêt, toujours aussi accueillante mais un peu plus fréquentée celle-là, car accessible par la route depuis Nendaz.
On atteint alors la dernière partie de la randonnée, où se succèdent les premiers chalets de Nendaz.
Il ne reste plus qu’à suivre la route jusqu’à l’arrivée, au cœur de Nendaz.
Quelques infos pratiques
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La télécabine Nendaz – Tracouet
Tarifs 2026 (aller simple puisqu’on descend à pied)
15 CHF par adulte : 16 euros (*)
13 CHF par jeune (16-25 ans) : 14 euros (*)
8 CHF par enfant (8-15 ans) : 8,50 euros (*)
GRATUIT : moins de 8 ans et plus de 78 ans
(*) taux de conversion du 21/08/2026
Si vous arrivez en voiture, il y a un petit parking (qui peut être vite plein) aux pieds de la gare de départ de la télécabine.
Tarif du parking : 5 CHF (1 à 4 heures) et 10 CHF (plus de 4 heures).
Le balisage
Tout au long de la randonnée, le balisage est omniprésent, que ce soit par le biais de panneaux directionnels ou de fléchage.
Il suffit donc de rester vigilant tout en marchant, afin de ne pas se tromper et d’arriver à destination sans difficulté.
A noter que cette randonnée peut aussi être faite dans le sens de la montée. Elle devient alors beaucoup plus sportive et il faut savoir que certains passages pierreux sont à la fois techniques et très pentus.
Il est donc possible de faire la boucle entière Nendaz – Tracouet – Nendaz sans prendre la télécabine.
La rando Tracouet – Nendaz à VTT
Pour cette descente à VTT, qui vous emmène notamment voir les fameux mélèzes de Balavaux, il convient de suivre les panneaux directionnels n° 133. On peut aussi faire la montée (dans ce cas, suivre les panneaux n° 132).
Le transport des VTT, qu’ils soient dotés ou non d’assistance électrique, est gratuit dans les remontées mécaniques (le transport des vélos, pas des cyclistes !)
Qu’il s’agisse de la simple location de VTT ou d’un tour guidé, on trouve à Nendaz différents loueurs de VTT, le plus souvent électriques mais pas seulement :
Si vous avez oublié votre pique-nique pour la rando, vous avez un plan B : le restaurant de Tracouet, situé à l’arrivée de la télécabine. Avec sa terrasse, il offre une vue sublime sur la vallée en contrebas et les montagnes en face.
A ne pas rater dans les environs…
Juste au-dessus de Nendaz se trouve le départ d’une autre randonnée, réputée être l’une des plus belles de la région. Elle longe notamment le lac de Cleuson, dont elle permet d’admirer pendant une bonne partie du trajet l’étonnante couleur bleu turquoise. De plus, le parcours est facile puisqu’il descend lui aussi en permanence.
Cette petite randonnée valaisanne a tout pour plaire : elle offre de très beaux panoramas, elle est globalement facile, elle monte très peu et descend beaucoup ! Elle peut donc être réalisée en famille et même sans GPS car il est à peu près impossible de se perdre.
LE PROFIL
Distance : 11,7 km
Dénivelé positif : +78 m
Dénivelé négatif : -583 m
Durée : 3 à 4 heures
Condition préalable : prendre un télésiège pour rejoindre le départ
Table des matières
Départ : le télésiège de Siviez
Cette randonnée est une boucle de Siviez à Siviez mais sa particularité, c’est qu’on rejoint le départ par une montée en télésiège.
Le télésiège Siviez-Combatseline
L’ascension ne dure qu’une poignée de minutes pour passer de 1733 mètres d’altitude (Siviez, départ du télésiège) à 2240 mètres (Combatseline, arrivée du télésiège).
Au fil de la montée, ouvrez les yeux : nous avons aperçu une marmotte en contrebas.
A l’arrivée du télésiège se situe le véritable point de départ de la randonnée. Dès les premiers mètres, on passe juste à côté du restaurant de Combatseline, dont la terrasse plongeant sur la vallée vous fera peut-être craquer : prendre quelques forces avant de commencer vraiment à marcher !
Le restaurant de Combatseline
Les chemins à flancs de montagne
La première partie de la randonnée prend la direction de l’ancien bisse de Chervé (en Suisse, un bisse est un petit canal aménagé qui recueille l’eau des rivières descendant de la montagne, afin d’irriguer les cultures).
Il faut compter plus ou moins 45 minutes de marche pour l’atteindre.
Pendant la première partie de l’itinéraire, on traverse de jolies zones arborées.
Plus loin, le sentier étant situé à flanc de montagne, on jouit en permanence d’une vue plongeant sur la vallée et les montagnes.
La zone est aussi sauvage que paisible.
On traverse parfois de petites cascades qui dégoulinent tranquillement de la montagne, en direction de la vallée.
Le clou du spectacle : le lac de Cleuson
Peu après l’ancien bisse de Chervé, on aperçoit la principale curiosité de la rando : le lac de Cleuson et sa couleur vive.
Pendant une heure et demie environ selon le rythme de chacun et chacune, le sentier longe en direction du sud la rive orientale du lac, sur lequel il offre une multitude de vues.
Comptez plutôt deux heures si vous vous arrêtez toutes les cinq minutes pour mitrailler le paysage, qui est sublime par ici.
La vue est idéale pour faire une pause pique-nique.
Personne ne s’y trompe d’ailleurs car c’est la seule zone de toute la rando (avec la partie finale, juste avant le retour sur Siviez), où nous avons rencontré un tout petit peu de monde, chacun mangeant un morceau en admirant le paysage.
Une barre de céréales et ça repart…
Le sentier était en effet quasiment désert tout le long du parcours le jour de notre venue, à notre grande surprise puisque c’était pourtant en pleine saison (un 12 août).
A noter toutefois que l’ombre est rare dans ce joli coin.
Cette partie de la rando, comme toujours depuis le départ, est facile car elle comporte un dénivelé certes montant mais infime, qu’on ne ressent pas vraiment.
L’itinéraire se poursuit jusqu’au lieu-dit La Gouille, situé au bout du lac.
C’est là qu’on amorce la descente, sur un chemin devenu carrossable.
La pente est faible donc la descente se fait tranquillement le long du lac, toujours sur sa rive orientale mais en remontant vers le nord, désormais.
Dans une zone qui peut être extrêmement fleurie en fonction de la saison, on finit par arriver au barrage de Cleuson.
Le barrage de Cleuson
Il marque la fin des vues sur le lac, qui ont agrémenté jusque-là une longue partie de la rando.
Sitôt le barrage traversé, on arrive à la petite chapelle Saint-Barthélémy, dont la présence surprend un peu dans ce paysage alpin.
La chapelle Saint-Barthélémy
Le retour à Siviez
A partir du barrage, on attaque la dernière partie de la randonnée : la descente jusqu’à Siviez, point de départ et d’arrivée. Pour cela, deux options.
Avant le barrage – On rentre par la route : on ne peut pas la rater, elle est située juste avant le barrage et part du petit parking non goudronné situé là.
Le petit parking à côté du barrage
Après le barrage – Après avoir traversé le barrage, on passe devant la chapelle puis l’on emprunte un petit sentier descendant assez abrupt et sinueux.
Le petit sentier sinueux vu depuis le barrage…
… et le barrage vu depuis le petit sentier sinueux !
Cet itinéraire constitue le début d’une descente très nature, beaucoup plus que si l’on choisit l’option du retour à Siviez par la route.
Dernière forêt avant Siviez.
Au centre de l’image, au loin : Siviez, arrivée de la rando.
Depuis le barrage, il faut compter environ 1h15 à 1h45 selon le rythme de chacun pour rejoindre Siviez, point de départ et d’arrivée de la rando.
A noter que depuis le barrage, cette partie de la rando descend en permanence.
C’est elle qui fait travailler les muscles des jambes, contrairement à toute la première partie de la rando qui comprend un dénivelé montant si faible qu’il en est indolore !
Infos pratiques
Se rendre à Siviez depuis Sion
> En voiture
Distance : 21 kilomètres
Durée : 35 minutes.
Il s’agit d’une route de montagne, en lacets, qui passe de 500 mètres d’altitude au départ de Sion, à 1733 mètres à Siviez.
> En bus
Durée : 1h10.
Prix : 17,20 CHF l’aller – retour (environ 19 euros)
Vous n’avez que l’embarras du choix : randonnées, VTT, tyrolienne, parapente, alpinisme etc : réserver une activité.
Profil de la rando et signalisation
Le parcours a beau être fléché, le sentier est unique, il ne comporte presque aucun croisement et il est donc quasiment impossible de se tromper.
Voici le profil de la randonnée :
Distance : 11,7 km
Dénivelé positif : +78 m
Dénivelé négatif : -583 m
Durée : 3 à 4 heures
Condition préalable : prendre un télésiège pour rejoindre le départ
Le télésiège de Siviez
Il convient de prendre un aller simple, et non pas l’aller – retour.
Achat des billets : on se les procure soit sur place au guichet, soit en ligne sur le site officiel : billets télésiège Siviez.
Tarif 2026 : 15 CHF (environ 16 euros).
Horaires : 9h00 – 16h30 (tous les jours)
Attention, ce télésiège fonctionne l’été, l’automne et l’hiver mais… pas le printemps !
Exemple : en 2026, il a ouvert seulement le 6 juin.
Une autre randonnée à faire dans les environs : Tracouet – Nendaz
Encore une jolie randonnée très nature, avec elle aussi un parcours descendant donc facile. Elle passe par le lac de Tracouet puis par une forêt de mélèzes multi-centenaires, et elle permet de rencontrer de nombreux animaux, d’élevage et sauvages, dans leur environnement alpin…
A faire dans les environs, en famille : le sentier de la vache d’Hérens
Il s’agit d’un sentier pédagogique qui emmène petits et grands à travers l’habitat des gros ruminants locaux.
Observation des troupeaux, fabrication du fromage à partir du lait, etc : six ateliers explicatifs sont dédiés aux bambins, avec la vache Cheesy pour mascotte amicale.
Le sentier à suivre est adapté aux poussettes, et un sentier bis un peu plus nature est proposé aux marcheurs.
La Trans Dinarica est une véritable pépite. Il s’agit d’un itinéraire cyclable immersif à travers les paysages sauvages des Balkans. Le parcours étant encore très confidentiel, on n’y croise pas grand monde : dépêchez-vous d’aller y pédaler avant qu’elle ne se fasse connaître…
L’itinéraire de la Trans Dinarica relie les pays des Balkans occidentaux, tout en traversant une superbe chaîne de montagnes, les Alpes Dinariques. Le parcours a été conçu de manière à ce que les voyageurs à vélo qui s’aventurent par là puissent découvrir toute la richesse du patrimoine local : nature sauvage, sens de l’hospitalité des habitants, sites culturels et bien sûr, gastronomie de pays…
Quelques chiffres
Distance totale (*)
3.364 km
Dénivelé positif (*)
60.000 m
Altitude maximale (**)
1.908 m
(*) Si l’on compte les nombreuses extensions de l’itinéraire (variantes plus sportives, détours vers des sites remarquables, liaisons vers les grandes villes…), la distance totale monte à 5.000 kilomètres et le dénivelé positif à près de… 100.000 mètres !
(**) Le point culminant du parcours est le col de Sedlo (Prevoj Sedlo) dans le massif du Durmitor, au Monténégro.
Les plus sportifs et sportives s’essaieront à la totalité du parcours, d’autres préféreront simplement se balader sur de petites portions mais dans tous les cas, la Trans Dinarica offre à tous les profils de cyclovoyageurs des parcours vélo de rêve, souvent en pleine nature.
AVERTISSEMENT
Physiquement, le parcours de la Trans Dinarica est assez exigeant.
Le dénivelé est important (voir les chiffres ci-dessus) : cela monte ou descend quasiment en permanence.
De nombreuses portions atteignent ou dépassent les 10% ! Heureusement, elles sont en général très courtes, ce qui ne les rend pas insurmontables.
Quand l’itinéraire quitte le bitume pour des chemins de terre, de boue, de cailloux et de pierres, le dénivelé devient plus difficile à maîtriser.
La Trans Dinarica reste accessible à toute personne voyageant à vélo : si vous avez une condition physique plutôt bonne, ou si vous êtes capable de traverser des pays ou des continents en pédalant, alors vous saurez venir à bout de la Trans Dinarica et de son copieux dénivelé. Sinon, c’est également possible en raccourcissant plus ou moins les étapes, chacun selon son niveau : le dénivelé quotidien moyen, ainsi réduit, passera alors plus facilement.
Les pays traversés
L’itinéraire traverse les pays des Balkans occidentaux :
Slovénie
Croatie
Bosnie-Herzégovine
Monténégro
Albanie
Macédoine du Nord
Kosovo
Serbie
A quoi ressemble la Trans Dinarica ?
Avant d’entrer dans les détails, voici un aperçu rapide et purement visuel de la Trans Dinarica, si vous voulez savoir à quoi elle ressemble avant de vous rendre sur place pour la tester vous-même…
Son itinéraire transite par des villages isolés.
Un village éolien en Croatie.
Les forêts sont omniprésentes.
Croatie
Le tracé passe par les Dinarides, cette chaîne de montagnes majestueuse qui serpente à travers les Balkans occidentaux.
La rivière Drin aux pieds des montagnes, Albanie
Plus rarement, le parcours quitte la montagne pour s’égarer sur la côte.
L’île de Pag, Croatie
Les villes aussi sont rares sur le parcours, mais celles qu’on traverse valent le détour.
Mostar, Bosnie-Herzégovine
L’itinéraire alterne entre routes bitumées secondaires très peu fréquentées…
Bosnie-Herzégovine
… et chemins de terre et de pierres, perdus en pleine nature.
Île de Pag, Croatie
Il nous emmène à la découverte de sites culturels locaux ainsi que dans de nombreuses zones classées : parcs nationaux, sites inscrits au patrimoine de l’humanité par l’Unesco…
En bordure du parc national de Valbona, Albanie
Les possibilités de bivouac dans la nature pullulent tout au long du parcours.
Albanie
Partout, on découvre l’hospitalité des habitants des Balkans…
Une inconnue m’offre une part de gâteau encore tiède. Albanie
… et on traverse les jolis paysages qu’offre cette superbe région méconnue, en plein cœur de l’Europe.
La rivière Zrmanja, Croatie
Bref, quand on roule sur la Trans Dinarica, on en prend plein les yeux et on se sentirait presque une âme d’aventurier !
Le bivouac quotidien sur le parcours de la Trans Dinarica
Quels animaux peut-on rencontrer au fil de la Trans Dinarica ?
En théorie, on peut rencontrer de nombreux animaux emblématiques de cette partie de l’Europe comme l’ours brun, le loup ou le lynx. Mais en pratique, ils sont généralement très difficiles à observer car dès qu’ils repèrent des humains, ils s’enfuient rapidement, le plus souvent sans qu’on ait le temps de détecter leur présence.
Bien d’autres animaux habitent les lieux, tout aussi sauvages mais sensiblement moins discrets, comme le lièvre, le renard, diverses variétés de serpents, le chacal, certains rapaces comme le vautour fauve, etc. Ceux-là sont beaucoup plus facile à apercevoir.
Un troupeau d’ânes croates
Les animaux sauvages ne sont pas les seuls à peupler les alentours de la Trans Dinarica. On y aperçoit également de nombreux animaux d’élevage : ânes, brebis, chèvres, chevaux…
Brebis albanaises
Je développerai plus en détail les animaux rencontrés tout le long de la Trans Dinarica dans la partie suivante : « Je l’ai fait ! Retour d’expérience… »
Je l’ai fait ! Retour d’expérience…
Pour moi, arpenter la Trans Dinarica pendant des semaines, tout seul sur mon vélo et sous ma tente, fut une expérience marquante que je ne suis pas près d’oublier, et que je souhaite aujourd’hui partager.
La rivière Drin, dans le nord de l’Albanie.
Que ce soit l’aspect sportif voire parfois démoniaque du dénivelé quotidien, la magnifique nature sauvage des Balkans, les habitants accueillants que j’ai rencontrés ou encore mes bivouacs de rêve, voici quelques infos basées exclusivement sur du vécu, qui pourront vous être utiles si vous souhaitez vous aussi user vos pneus par là-bas.
L’itinéraire et le dénivelé
Les routes secondaires
Ce qui m’a agréablement surpris dès mes premiers tours de roues sur la Trans Dinarica, effectués en Croatie, c’est la rareté des voitures sur la plupart des routes qu’emprunte l’itinéraire.
La Trans Dinarica en Croatie
Cela s’est vérifié dans tous les pays que j’ai traversés par la suite.
La Trans Dinarica en Bosnie-Herzégovine
Les concepteurs de la Trans Dinarica ont en effet privilégié au maximum les routes secondaires, sur lesquelles le trafic routier est toujours faible.
La Trans Dinarica déserte sur l’île de Pag, en Croatie.
Mais ces routes secondaires laissent parfois la place à de petites voies bitumées bien plus étroites et beaucoup plus reculées, donc encore moins fréquentées.
Une toute petite route isolée de montagne. Bosnie-Herzégovine.
Se perdre sur ces routes minuscules permet de découvrir des endroits souvent authentiques, si loin du tourisme de masse.
Petite route à Fierza, Albanie.
Les routes de la TD en images…
Les pistes et les chemins perdus
Mais il n’y a pas que le bitume car régulièrement, la Trans Dinarica emprunte aussi des pistes et des petits chemins, de terre ou de cailloux, parfois carrément de pierres, souvent rendus boueux dès qu’il pleut.
Une piste de la Trans Dinarica. Croatie.
Il arrive que certains d’entre eux soient difficilement praticables, il convient donc de bien consulter l’itinéraire prévu sur le site officiel de la Trans Dinarica chaque jour avant de s’engager dessus, afin de ne pas avoir de mauvaise surprise. A titre d’exemple, pour l’étape la plus dure de tout mon périple, entre Tomislavgrad et Mostar (Bosnie-Herzégovine), le site de la TD prévenait les voyageurs comme moi de manière explicite :
« Voici une étape mémorable […] le revêtement devient plus meuble et jonché de pierres plus grosses, ce qui rend le cyclisme avec un vélo chargé assez difficile (préparez-vous à quelques portions de marche et de vélo). » Cette étape, « certains la trouvent horrible, d’autres la considèrent comme la meilleure étape de toute la Transdinarica »
Si vous avez prévu de faire cette étape, sachez qu’il est fortement conseillé de la faire à VTT ou en gravel, et en bikepacking, c’est-à-dire en mode maniable et léger. Pour ma part, je l’ai parcourue avec un vélo de voyage certes polyvalent mais typé route, pesant 54 kilos en tout ! En plus, c’était en fin d’hiver, sous une pluie permanente et dans un froid aussi glacial que pénétrant. Les pierres souvent grosses étaient glissantes et casse-gueules, je patinais dans la boue… Résultat, j’ai progressé de 19 kilomètres en… 5h30 ! L’enfer 🙂
Quelque part entre Tomislavgrad et Mostar. Bosnie-Herzégovine.
Mais objectivement, les paysages traversés lors de cette étape, bien que souvent bouchés par une météo récalcitrante le jour de ma venue, m’ont semblé magnifiques. On se trouve là dans une nature sauvage, loin de toute présence humaine. Bref, si ce parcours est exigeant, il est également somptueux et ça, quand il fait beau, ce n’est plus l’enfer, ça devient le paradis.
La TD sur l’île de Pag, en Croatie.
D’une manière générale, les petits chemins de la TD emmènent les voyageurs à vélo dans des endroits sauvages et isolés en pleine nature.
Le chemin de la TD serpente à travers l’île de Pag. Croatie.Un chemin de la TD, en Croatie (au fond, petite portion de dénivelé classique…)
Plus d’images…
Le dénivelé
Les côtes, les montées, les descentes et le dénivelé, c’est l’essence même de la Trans Dinarica.
Fin de la montée depuis le niveau de la mer. Croatie.
Qu’on aille là-bas pour franchir ces montagnes en mode sportif ou en mode slow tourisme, il faut s’attendre à ce que les mollets travaillent. Tout le long de l’itinéraire de la TD, quand ça ne monte pas ça descend, et inversement !
La descente qui s’offre à moi, après une longue montée raide. Bosnie-Herzégovine.
Le parcours est exigeant au quotidien. Dans les montagnes que j’ai traversées, j’ai grimpé tous les jours ou presque des côtes à 10% et plus. Souvent sur quelques dizaines de mètres seulement, pour les pourcentages les plus élevés (plus ou moins 15%), ce qui rendait les montées faisables, même lourdement chargé.
Les bons tuyaux avant de se lancer sur la Trans Dinarica
Si vous avez déjà traversé des pays et des continents à la force des mollets, alors vous viendrez à bout de la TD et de son dénivelé permanent sans problème. Sinon, il faut savoir qu’une condition physique correcte est conseillée. Et pour mettre de son côté toutes les chances de la parcourir sans trop souffrir, voici quelques tuyaux supplémentaires, qui peuvent sembler évidents mais qu’il ne faut pas négliger…
-> Bikepacking et légèreté
Lorsque vous préparez votre voyage, mettez évidemment le moins de choses possible dans vos sacoches mais dès que c’est fait, enlevez-en encore la moitié ! Car le poids est un ennemi bien plus redoutable qu’on ne le croit dans les côtes souvent pentues de la Trans Dinarica. Le bikepacking est le mode de voyage idéal sur ce parcours exigeant.
-> Un vélo adapté
Je ne suis pas passionné par la technique ni par le matériel vélo car ce que j’aime, c’est juste pédaler, néanmoins, un braquet adapté me semble capital sur ce parcours. Peut-être pas pour les plus sportifs, car ils ont largement les jambes pour passer de l’autre côté des montagnes, mais pour tous les autres. Pour parler simplement, il faut avoir un vélo qui permette de mouliner afin de faciliter au maximum les montées, notamment les plus abruptes.
Petite portion forestière et boueuse annoncée à 15% ! Croatie.
Pour ma part, avec un petit plateau de 26 dents (26-36-48) et une cassette qui en comptait jusqu’à 36 (11-36), j’avais un braquet de 0,7 : cela s’est avéré parfait pour moi. Par exemple, je suis venu à bout une fois (en Grèce donc hors-TD) d’une pente de quarante mètres de long indiquée par mon GPS à 20%, ce dont je ne me croyais pas capable avec mon vélo de 54 kilos. Arrivé en haut, mon cœur battait sans doute son record historique de pulsations, mais quelle satisfaction d’être venu à bout de cette petite grimpette !
Si tout ce qui a trait au braquet est du chinois pour vous (comme ça l’était pour moi), alors n’hésitez pas à lire l’excellent article suivant : Transmission : quel développement pour voyager à vélo ? Il démocratise habilement tout ce charabia technique et vous permettra de faire les bons choix de matériel, avant de vous lancer sur les pentes parfois violentes de la Trans Dinarica.
-> Pédaler en zigzag et marcher
Cette technique peut sembler simpliste mais elle est tellement efficace !
Dans les pentes les plus difficiles à grimper, si on n’a pas les jambes, on peut toujours faire des zigzags sur la largeur de la route. Les voitures étant rares sur la Trans Dinarica, c’est souvent possible. Quitte à se rabattre à droite de la chaussée dès qu’on en entend une arriver. Cette technique atténue un peu la pente. J’ai grimpé ainsi chaque fois qu’une côte atteignait les 7 ou 8%. C’est-à-dire tous les jours !…
Et quand on se trouve sur des petites pistes de terre où les roues patinent, ou sur des chemins de cailloux qui glissent, il suffit de mettre brièvement sa fierté dans sa poche pour descendre du vélo puis le pousser un peu en marchant, généralement sur quelques dizaines de mètres seulement.
Sur la Trans Dinarica, sous la pluie et face au vent ! Bosnie-Herzégovine.
-> Et si c’est trop dur…
Enfin, pour ceux qui douteraient de leurs capacités physiques, un dernier conseil : n’hésitez pas à vous lancer quand même sur la TD car, si elle s’avère trop difficile, vous pourrez toujours modifier votre itinéraire en choisissant un tracé alternatif moins exigeant physiquement, via une appli comme Komoot par exemple, qui privilégie elle aussi les routes secondaires peu fréquentées. Cela abrègera vos souffrances et vous ferez un beau voyage malgré tout !
Nature sauvage et animaux
La nature sauvage
L’un des objectifs des concepteurs du parcours de la Trans Dinarica consistait à faire découvrir aux voyageurs à vélo le superbe écrin naturel dans lequel elle serpente. Incontestablement, ils ont réussi leur pari.
Les chutes de la rivière Zrmanja, Croatie.La côte adriatique face au bivouac, en Croatie.
Que ce soit la côte adriatique, les forêts, lacs et rivières, ou bien sûr la montagne, la TD est un véritable paradis pour les amoureux de la nature.
La rivière Drin, Albanie.L’île de Pag, Croatie.
Les animaux des Balkans
Les animaux sauvages
Tout au long de mon pédalage à travers les Balkans, j’ai eu beau guetter les animaux évoqués plus haut (ours, loups et lynx), je n’ai pas aperçu le moindre d’entre eux. J’ai juste entendu un loup hurler au loin, une seule fois, en Bosnie-Herzégovine, depuis ma tente que j’avais posée dans une forêt. Mais il n’y a rien à craindre : selon une étude de 2021, il n’y avait eu que six attaques de loups sur les humains depuis 2002 dans toute l’Europe, dont aucune mortelle. Autant dire que, si le loup fait souvent peur, il n’est finalement pas vraiment dangereux pour les humains.
D’autres animaux sauvages sont beaucoup plus faciles à observer dans les Balkans. J’ai pu voir des lièvres, divers rapaces, un renard et deux serpents (un peu après la Trans Dinarica, en réalité : l’un en Grèce, petit et non identifié, et le second en Turquie, un grand malpolon oriental qui atteignait les deux mètres). Mais surtout, j’ai entendu cinq ou six fois les hurlements des chacals tout au long de mes bivouacs successifs la nuit, sur la TD, en pleine nature.
La première fois fut la plus mémorable : ils sont venus hurler, ou plutôt chanter très fort, en passant juste à côté de ma tente, vraisemblablement alors qu’ils chassaient.
Mon spot de bivouac au petit matin, quelques heures après le passage nocturne, bruyant et mélodieux d’une meute de chacals juste à côté de ma tente (Croatie).
J’ai été impressionné par le niveau sonore de leurs cris, qui explosent carrément les tympans mais en tant qu’amoureux de la nature, cela m’a permis de vivre un grand moment. Pour la suite de mon périple, j’ai encore entendu des chacals chanter ainsi à quatre ou cinq reprises, toujours de nuit, en Croatie puis en Bosnie-Herzégovine. Mais beaucoup plus loin de la tente. A noter que le chacal n’est pas considéré comme dangereux pour les humains.
Les animaux d’élevage
Ceux-là, on les aperçoit bien sûr plus facilement et un peu partout : ânes, brebis, chèvres, chevaux…
Ils offrent d’ailleurs souvent l’occasion aux cyclovoyageurs et voyageuses de rencontrer les bergers qui, passant leurs journées entières dans une solitude totale, ne demandent qu’à discuter avec les étrangers roulant par là.
Avec Paolo, un berger albanais.
Les bergers m’ont toujours accueilli…
… à bras ouverts !
NDLR Pour être transparent, les photos de bergers ci-dessus ont bien été prises dans les montagnes albanaises mais un peu à l’ouest de la Trans Dinarica, et non pas sur son tracé précis.
Les nombreux bergers rencontrés tout au long de mon périple ont fait partie de mes plus belles rencontres.
Les patous et les chiens errants
Impossible de terminer ce couplet sur les animaux que l’on rencontre le long de la Trans Dinarica sans aborder l’épineuse question des chiens.
Commençons par les patous. Ce sont ces énormes chiens de bergers qui sont dressés pour défendre les troupeaux de tout agresseur. Entendez par tout agresseur les loups, les ours et… les cyclovoyageurs ! Car les patous ne font aucune différence, et c’est bien ça le problème.
Les chiens errants ne sont pas plus sympas. Eux, ce qui les excite, ce sont nos mollets qui pédalent. Cela leur donne le tournis et les rend fous.
Dans tous les cas, il est inutile d’accélérer quand un chien – errant, patou ou autre – vous pourchasse. Car il ira toujours plus vite qu’un vélo chargé, sauf en descente (ce qui m’a d’ailleurs sauvé la mise une ou deux fois). Et si les chiens deviennent un peu trop agressifs, il est souvent préférable de s’arrêter, de leur parler calmement et de faire écran avec le vélo.
Sept chiens errants me harcèleront sans discontinuer pendant 30 mn (mon record), dans les montagnes bosniennes
Entre la France et la Turquie, dans tous les pays traversés, je me suis fait pourchasser une bonne vingtaine de fois au total par des chiens, au fil des semaines. Le plus souvent, cela n’a duré que quelques dizaines ou centaines de mètres avant que mes poursuivants n’abandonnent et ne rentrent chez eux. Je n’ai eu en tout qu’une seule morsure à déplorer : c’était en pédalant et par chance, c’est dans la semelle de ma chaussure de rando que le molosse a maladroitement planté ses ratiches ! Plus de peur que de mal pour moi, donc.
Rencontres et hospitalité
C’est l’une des grandes forces d’un voyage dans les Balkans : les habitants sont souvent ouverts à l’égard des voyageurs et voyageuses à vélo.
Sofiya m’offre son café turc préparé maison. Croatie.
Quand on pédale en solo, ils sont toujours heureux de pouvoir nous donner un coup de main.
Danilo a rempli mes bidons avec l’eau de son puits
Même les commerçants m’ont souvent offert quelque chose à boire ou à manger, alors que c’est pourtant leur gagne-pain.
Ana et Milanka me régalent. Sinj, Croatie.
Inga m’offre sa pâtisserie faite maison. Mostar, Bosnie-Herzégovine.
Mais comment faire face à tant de générosité ? J’avais entendu parler de ce sens de l’hospitalité qui caractérise les habitants des Balkans. Alors avant de partir, j’avais acheté quelques dizaines de petites tours Eiffel bleues en porte-clés (c’était la seule couleur) dans le but d’en offrir une à chaque personne qui me viendrait en aide au cours de mon périple. J’en ai distribué dans tous les pays traversés mais en Albanie, les habitants étaient si accueillants, si hospitaliers et si généreux que j’ai bien cru que j’allais tomber en rupture de stock ! Un vrai bonheur que toutes ces rencontres…
Quelque part en Albanie, ce commerçant primeur de bord de route vient de m’offrir deux oranges et deux pommes. Alors forcément je me venge, à l’aide d’une petite tour Eiffel bleue…
L’hospitalité albanaise dans toute sa splendeur.
Ces porte-clés si symboliques de mon pays constituent le petit cadeau idéal, car ils ne sont pas lourds et prennent peu de place dans mes sacoches. Et en plus, ils séduisent toujours les habitants à qui je les offre.
Précisons pour terminer que les habitants des Balkans sont généralement fiers de faire découvrir aux étrangers leur gastronomie locale. Ce qui tombe bien quand on est un voyageur à vélo toujours affamé…
Vente de produits locaux. Croatie.
Spécialité albanaise.
Des bivouacs en pleine nature
L’itinéraire de la Trans Dinarica a été étudié pour que l’on puisse manger et dormir dans les établissement des petits villages traversés, et participer ainsi au soutien de l’activité économique locale : restaurants et hôtels, maisons d’hôtes, chambres chez l’habitant, petites auberges…
Île de Pag, Croatie.
L’action est louable évidemment mais pour ma part, étant fan des bivouacs en pleine nature, je passais généralement deux ou trois nuits sous la tente avant d’en passer une dans une petite auberge ou une petite pension, dont le principal avantage pour moi était surtout la présence d’une douche !
Bivouac en face des montagnes enneigées. Croatie.
Si beaucoup de voyageurs aiment bien bivouaquer à la vue de tout le monde, apparemment parce que cela les sécurise, moi au contraire, je plante toujours ma tente à l’abri des regards, aussi bien pour ne pas déranger les habitants que pour ma tranquillité personnelle.
Forêt croate à l’écart des villages.
Bivouac dans une forêt d’arbustes. Bosnie-Herzégovine.
En d’autres termes, impossible pour moi de dormir en bord de route. Aussi, je commence généralement à chercher un spot de bivouac en fin d’après-midi, tout en roulant tant qu’il fait jour.
Cerné par les montagnes croates.
Mon but, c’est de trouver un petit chemin qui s’éloigne de la route, en espérant qu’il débouche sur le spot idéal : un lac, une rivière, un sous-bois agréable, une petite crique hospitalière…
Bercé par le clapotis des vaguelettes croates.
Bien sûr, quand on dort sous la tente, on doit parfois affronter des conditions météo difficiles. Cela fait partie du jeu et l’on doit faire avec mais pour ma part, j’aime ces moments d’immersion totale dans la nature brute.
Le givre après une nuit à -2°. Croatie.
En fonction de la météo justement, ou de la saison, une autre problématique se pose : l’humidité de la tente. Sa toile est souvent mouillée au petit matin. Aussi, je la fais sécher chaque fois que c’est possible en préparant mes affaires, juste avant de reprendre la route.
Séchage de la tente, au soleil et au vent, pendant la préparation des sacoches et du vélo. Croatie.
Un jour, après avoir essuyé des pluies diluviennes sur mon vélo toute la journée, mes vêtements soi-disants imperméables étaient imbibés et du coup, moi aussi ! Avec le froid ambiant en plus, j’étais congelé, c’est pourquoi j’ai décidé de passer la nuit à l’abri, dans une maisonnette en ruine. Mes vêtements ont séché dans les courants d’air de la maison délabrée, mon vélo leur servant d’étendoir.
Bosnie-Herzégovine
Dormir en pleine nature m’a toujours procuré un très fort sentiment de liberté. C’est l’une des raisons qui me poussent à voyager à vélo.
La cuisine au réchaud est souvent indissociable du bivouac. Albanie.
Ma routine quotidienne : le coucher du soleil face à la tente. Île de Pag, Croatie.
Vue sur mer. Île de Pag, Croatie.
Les dernières images de bivouacs…
Infos pratiques
La Trans Dinarica
La carte suivante montre sommairement le parcours de la Trans Dinarica (extraite du site officiel Trans Dinarica).
En cliquant pays par pays, ce site propose également de nombreux itinéraires alternatifs : rejoindre le parcours depuis les grandes villes, faire des détours pour aller visiter des sites intéressants à proximité, etc.
A titre d’exemple, c’est l’un de ces détours que j’ai utilisé pour traverser l’île de Pag, laquelle s’est avérée l’un des plus beaux endroits visités lors de ma « Trans Europa » !
Pour se procurer le parcours précis ainsi que sa trace GPS, ce que j’ai fait, il suffit donc de se connecter au site officiel : Trans Dinarica.
Bien sûr, obtenir ce parcours n’est pas gratuit mais ce n’est pas très cher non plus et surtout, cela vaut tellement le coup : si, comme moi, vous êtes un.e cycliste amoureux.se de la nature, alors le rapport qualité-prix de ces packs est carrément exceptionnel. On traverse des endroits tellement natures, isolés et sauvages sans jamais se perdre que ça vaut largement le coup, selon moi, de s’offrir ces packs.
La rivière Drin, en Albanie.
A l’inverse, l’itinéraire de la Trans Dinarica traverse peu de villes. Aussi, si vous êtes attiré.e.s par les grandes métropoles, ces packs ne vous conviendront peut-être pas : privilégiez alors plutôt les itinéraires Eurovélo (lire plus bas), qui seront beaucoup plus adaptés à vos goûts citadins (capitales, monuments, musées, hébergements etc).
Rijeka, Croatie.
Bakar, Croatie.
Pour résumer, la Trans Dinarica a plutôt tendance à fuir les zones excessivement touristiques et notamment la côte Adriatique, avec ses stations balnéaires souvent prises d’assaut, pour s’enfoncer dans les montagnes beaucoup moins fréquentées. Contrairement à Eurovélo, qui ne dévie à peu près jamais des itinéraires touristiques.
On peut se procurer l’itinéraire de la Trans Dinarica pays par pays (de 8 à 23 euros selon le pays), ou carrément le pack complet pour les huit pays (à partir de 90 euros). Le lien : se procurer le pack de navigation de la Trans Dinarica.
Remarque : au cas où vous vous poseriez la question, aucun lien de ce blog n’est sponsorisé. Je ne perçois donc aucune commission, que vous cliquiez ou non, alors, n’hésitez pas !
Le long de la Trans Dinarica
En préparant votre périple à vélo, si vous vous interrogez sur la Trans Dinarica, n’hésitez pas à me poser vos questions dans la rubrique « commentaires » (votre @dresse mail ne sera pas publiée, contrairement à votre question qui le sera avec un léger décalage, généralement de quelques heures) : c’est avec plaisir que j’y répondrai 🙂
L’alternative : les itinéraires Eurovélo
Beaucoup plus connus que la Trans Dinarica encore confidentielle, les itinéraires Eurovélo ont fait leurs preuves depuis longtemps. Au nombre de dix-sept à ce jour, ils sillonnent l’Europe du Cap Nord à Malte, et de l’Irlande occidentale aux confins de l’Orient.
L’esprit est de constituer un réseau cohérent de grands itinéraires cyclables européens, en connectant les capitales et les grandes villes du continent. Le patrimoine naturel et culturel est mis en valeur tout en favorisant le tourisme durable.
Le réseau Eurovélo
Enfin, la sécurité des usagers est toujours prise en compte. Ainsi, les routes doivent être balisées et continues. Elles doivent également éviter les routes à fort trafic. Elles combinent donc pistes cyclables et routes secondaires, voire chemins balisés.
Le principal inconvénient, c’est que peu de ces routes Eurovélo sont totalement terminées.
Je suis attentivement l’évolution de certaines d’entre elles depuis cinq ans et pourtant, rien n’a bougé : elles en sont toujours au même stade (en général l’un des trois stades en rouge sur le tableau suivant) selon le site Eurovélo lui-même. Aucune évolution en cinq ans !
Les différents stades de développement des routes Eurovélo
Percevoir les fonds européens, c’est bien, mais les utiliser pour procéder aux aménagements promis, ce serait mieux !
J’enfonce un peu le clou : Eurovélo existe depuis 1995 mais trente ans plus tard (au 27 octobre 2025), une seule route est entièrement terminée ! Il s’agit de l’Eurovélo 19 : la route cyclable de la Meuse (1.050 km). Et cinq autres sont (enfin) à un état d’avancement supérieur à 90% :
Une seule route terminée en vingt ans, et cinq autres qui ne sont plus très loin de l’être, sur dix-sept routes en tout (les n° 16 et 18 n’existant pas encore), ce n’est quand même pas énorme. Bien sûr, il ne faut pas non plus cracher dans la soupe : ces dix-sept routes ont au moins le mérite d’exister, et Eurovélo reste un superbe projet pour les voyageurs à vélo.
Entourée de sable blanc qui plonge inlassablement dans l’eau turquoise, l’île Maurice dispose de plages paradisiaques sur tout son littoral. Voici une liste non exhaustive des plus belles d’entre elles.
Le morne Brabant, c’est cette grande et belle montagne rocheuse qui domine les plages du sud-ouest de l’île, et qui leur donne un certain cachet.
Le morne Brabant domine la plage
La mer y est translucide. A son extrémité nord, la plage est bordée de filaos.
Puis très vite, ce sont les cocotiers qui prennent le relai.
La plage est bordée d’hôtels et comme elle est réputée être l’une des plus belles de l’île, sinon la plus belle, on n’y est jamais vraiment seul.
Au sud de la plage, on accède à un spot beaucoup plus exposé au vent, réputé pour le kite-surf.
Au niveau pratique, un long parking sous les filaos borde la plage, où l’on trouve des camions qui servent à manger et à boire…
La plage du Morne
La plage de Mont Choisy
Située au nord-ouest de Maurice, voici une plage magnifique bien qu’elle ne réponde pas exactement aux critères habituellement évocateurs de rêve : elle ne compte en effet aucun cocotier !
La plage de Mont Choisy
Mais son mince ruban de sable blanc est calé entre une superbe forêt de filaos, et la mer dont les couleurs sont particulièrement attrayantes.
Cette plage est réputée être l’une des plus belles de l’île, ce n’est pas nous qui dirons le contraire tellement elle nous a séduits. Et le signe qui ne trompe pas, c’est que les locaux eux-mêmes s’y rendent en nombre pour y passer leurs week-ends entiers en famille avec hamacs, barbecues, glacières…
Hamacs dans les filaos de Mont Choisy
Plus on marche sur la plage en direction du sud, moins on y trouve de monde. Si vous voulez être à peu près tranquilles, garez-vous non pas au début de la plage mais un peu plus loin. Il y aura toujours un peu de monde, mais moins.
Et une fois dans l’eau, il faut bien dire que nous avons été surpris par l’intensité des couleurs, malgré un temps nuageux.
Comme si Mont Choisy n’avait pas assez d’avantages, elle fait partie des plages mauriciennes orientées à l’ouest, c’est-à-dire face au coucher du soleil.
La partie nord de la plage n’est pas privatisée par les hôtels qui la bordent, contrairement aux apparences : elle reste en accès libre.
C’est à ce niveau qu’est située l’une des zones de Maurice réputées pour le snorkeling.
La profondeur est très faible, plus ou moins un mètre selon la marée.
Il s’agit donc surtout d’un snorkeling adapté aux enfants, ainsi qu’à ceux qui mettent la tête sous l’eau pour la première fois.
Couple de pompaneaux muscadins
Impossible de descendre en apnée donc, toutefois on aperçoit bon nombre de jolis poissons colorés, typiques des mers tropicales.
Un poisson-papillon vagabond
Bon à savoir
Si vous décidez de faire du snorkeling sur ce spot, n’y allez pas à marée basse : vous risqueriez par endroits de vous échouer ! La profondeur est vraiment trop faible, il faut y aller soit à marée haute, soit entre la marée haute et la marée basse, mais pas quand elle est au minimum.
Infos pratiques (Mont Choisy)
Parking
La plage de Mont Choisy s’étend sur environ 3 km. On peut garer la voiture à peu près tout le long de la plage, sous les filaos.
Où manger ?
Toujours sous les filaos, on trouve de nombreux camions qui proposent de quoi manger et boire, les pieds dans l’eau. On peut donc passer la journée entière sur place, même quand on n’a strictement rien prévu pour le repas.
Street-food à Mont Choisy
Où dormir ?
L’hôtel La Maison du Nord est idéal pour rayonner dans tout le nord de l’île, et notamment pour découvrir ses plages idylliques.
La Maison du Nord
Si l’accueil des Mauriciens est très chaleureux partout dans l’île, que dire de La Maison du Nord ? L’ensemble du personnel est incroyablement souriant, accueillant et aux petits soins pour ses clients. Un véritable régal…
Prix
A partir de 61 euros la nuitée mais très variable selon la saison (91 euros quand nous y étions, en mars).
Emplacement
Toutes les plages du nord de l’île sont situées à proximité, à commencer par celle, sublime, de Mont Choisy.
La plage de Mont Choisy
La plage de Bain Bœuf
D’un côté, il est difficile de dire que cette plage est l’une des plus jolies de l’île car elle comporte un inconvénient majeur : sur toute une partie, elle est bordée de gros sacs de sable destinés à lutter contre l’érosion.
La plage de Bain Bœuf
Mais d’un autre côté, cette plage donne sur un petit lagon paradisiaque, protégé par la barrière de corail un peu plus au large.
Bain Bœuf et son lagon
Certaines zones sont particulièrement agréables pour le farniente puisque, pour changer, on peut poser la serviette sur de la pelouse, à l’ombre des innombrables cocotiers qui se pavanent au-dessus de la mer.
Enfin, si l’on veut éviter d’avoir la vue sur les sacs de sable, il suffit de marcher un peu le long de la plage en direction de l’ouest (c’est-à-dire en laissant la mer à droite) : par là, on trouve de jolies petites plages qui font face à ce superbe lagon, mais sans les sacs anti-érosion.
Infos pratiques (Bain Bœuf)
Commodités
Un parking permet de se garer le long de la plage. Juste à côté, on trouve quelques camions pour manger, un stand de souvenirs, notamment de vêtements (paréos etc.), et des toilettes publiques.
Où dormir ?
L’hôtel La Maison du Nord est idéal pour rayonner dans tout le nord de l’île, et notamment pour découvrir ses plages idylliques (voir toutes les infos ci-dessus, à la fin du paragraphe sur la plage de Mont Choisy)
La Maison du Nord
A ne pas rater dans les environs
Il y a un site à ne surtout pas rater, à 2 km seulement de la plage de Bain Bœuf , en direction de l’est : Notre-Dame-Auxiliatrice de Cap Malheureux !
Sous ce nom à rallonge se cache une jolie petite église fleurie, avec la mer turquoise en toile de fond.
Pas besoin d’être croyant pour trouver le site carrément enchanteur.
Juste derrière sont situés quelques bouts de plages agréables, ainsi qu’un petit restaurant qui sert la pêche du jour : fraîcheur garantie.
La plage aux pieds de la petite église rouge
La plage de Bain Bœuf et Cap Malheureux
La plage de Tamarin
Elle est située dans le sud-ouest de l’île, et c’est l’une des plages les plus sauvages et les plus agréables de Maurice.
La plage de Tamarin
Sa particularité, c’est qu’à son extrémité nord se jettent dans la mer deux rivières descendant des montagnes : la rivière Tamarin et la rivière du Rempart.
La rivière du Rempart
Ces deux rivières peuvent parfois créer des courants plus ou moins forts, notamment à marée haute. Il est alors préférable de se baigner un peu plus loin (il suffit de marcher trente secondes).
En se rejoignant, les deux rivières se jettent dans la mer
Mais le plus souvent, la zone est calme et tout le monde se baigne dans le lit de ces deux rivières.
Cette plage très fréquentée par les locaux est la plus authentique de toutes celles où nous avons posé nos serviettes, sur tout le pourtour de l’île.
Tamarin est un ancien petit village de pêcheurs, dont l’activité a décliné au fil des années.
Aujourd’hui, la plage est à la fois fréquentée par des touristes, des pêcheurs, des surfers et des locaux, ce qui lui confère une ambiance aussi décontractée qu’agréable.
Louis Arnaud répare ses filets de pêche
Au niveau pratique, de nombreux arbres bordent la plage, ce qui permet de poser la serviette à l’ombre quand le soleil tape fort.
Enfin, cette plage comporte un dernier avantage, et pas le moindre : elle est orientée à l’ouest, c’est-à-dire pile en face des couchers du soleil.
Objectivement, ceux que nous avons vus étaient beaux mais n’avaient rien d’exceptionnel.
Pourtant, cette plage est connue pour offrir quelques-uns des plus beaux couchers du soleil de l’île, paraît-il, alors, n’hésitez pas à aller le vérifier par vous-mêmes…
Infos pratiques (Tamarin)
Parking
On peut se garer tout le long de la plage. Bien qu’assez vaste, le parking peut saturer : il suffit alors de se garer dans les rues du village puis de marcher quelques minutes.
Où manger ?
Il y a trois ou quatre stands de plage avec de la nourriture locale, bonne et pas chère.
Inconvénient : ils sont victimes de leur succès, aussi, à l’heure du déjeuner le midi, il faut faire la queue et elle est parfois assez longue : 10, 15, 20 personnes…
Il vaut donc mieux s’y prendre tôt, sinon, on peut acheter des plats à emporter au Ye Man, le restaurant du Veranda Tamarin Hotel situé lui aussi face à la plage.
En dernier recours, il suffit de marcher une poignée de minutes en direction des petites rues du village, où se trouvent quelques points de vente.
Où dormir ?
Face à la plage se trouve un excellent hôtel, le Veranda Tamarin Hotel & Spa : voir le site officiel.
Le prix : à partir de 125 euros la nuit
Le personnel est adorable, l’hôtel est idéalement situé, les repas sont bons.
La piscine principale de l’hôtel
Mais l’hôtel bénéficie d’un point fort : sa petite piscine à débordement face à la mer. Et comme il fait souvent chaud, elle est dotée d’un bar…
La petite piscine à débordement
C’est vraiment l’endroit idéal pour savourer les fins de journée : on peut vous le certifier, on l’a testé sans modération…
Enfin, l’hôtel dispose d’un spa, et il propose diverses excursions sur l’île.
Activités depuis la plage
Observation des dauphins
La baie de Tamarin héberge environ 500 dauphins ! Il existe différentes possibilités pour aller les observer. Une façon un peu plus originale que le bateau consiste à les approcher en kayak : observer les dauphins en kayak. Nous ne l’avons pas testé mais l’observation des dauphins dans la baie de Tamarin est un grand classique.
Plongée sous-marine
Face à la plage de Tamarin se trouve le club de plongée Tamarin Ocean Pro Diving Center. Le matériel est en bon état, l’encadrement est très sympa, comme partout à Maurice, mais le tarif était un peu élevé (70 euros). Le spot doit être superbe quand la visibilité est bonne, ce qui n’était pas le cas le jour de ma plongée.
Louer un surf ou un paddle
La plage de Tamarin est réputée pour être l’un des meilleurs spots de surf de toute l’île, voire le meilleur.
Leur site internet étant hors service à l’heure où nous écrivons ces lignes, voici les coordonnées de Tamarin Bay Surf School, le seul point de location de surfs, paraît-il, de l’île Maurice.
Mail : nish.suntoo@gmail.com – Tél : +230 5745 6759
Que visiter aux alentours ?
Le site phare du coin, c’est la Terre des Sept Couleurs à Chamarel : situé à 19 km en direction du sud, c’est un petit coin de nature hors du commun à ne rater sous aucun prétexte…
La plage de Tamarin
La plage de Grand Baie
Grand Baie est un village situé au nord de l’île, réputé notamment pour ses jolies plages de sable fin.
La plage publique de Grand Baie
Elles présentent toutes la caractéristique d’être situées en ville. Ce qui signifie qu’elles disposent de toutes les commodités nécessaires : bars, restaurants etc.
Tout comme la plage de Bain Bœuf située non loin et évoquée ci-dessus, celle de Grand Baie se trouve à proximité de la fameuse petite église de Cap Malheureux, qu’il ne faut pas manquer d’aller voir.
Notre-Dame Auxiliatrice de Cap Malheureux
Où dormir ?
L’hôtel La Maison du Nord est idéal pour rayonner dans tout le nord de l’île, et notamment pour découvrir ses plages idylliques (voir toutes les infos ci-dessus, à la fin du paragraphe sur la plage de Mont Choisy)
La Maison du Nord
La plage de Grand Baie
La plage de Blue Bay
Si les plages du nord de l’île sont réputées compter parmi les plus belles de Maurice, il y en a quelques-unes dans le sud qui ne sont pas en reste. C’est le cas de celle de Blue Bay.
Il s’agit d’une plage publique ombragée, assez fréquentée par les locaux, ce qui est souvent bon signe.
La baignade est protégée, l’atmosphère est paisible, et de petits stands situés juste derrière la plage permettent de s’acheter de quoi pique-niquer les pieds dans l’eau.
Protégée par une barrière de corail au loin, Blue Bay s’ouvre sur un lagon paradisiaque.
Depuis le bord, on peut rejoindre une zone de coraux assez poissonneuse.
Snorkeling à Blue Bay
Les coraux sont dans une zone fréquentée et, si certains sont encore colorés, d’autres sont morts.
Mais dans tous les cas, ils sont fréquentés par de nombreux poissons colorés, qu’on peut approcher de près.
Pratique
La plage de Blue Bay est située non loin de l’aéroport, ce qui en fait un point de chute idéal lorsqu’on vient d’atterrir, ou juste avant de repartir…
La plage de Blue Bay
Le littoral de l’île Maurice offre un choix infini de plages de rêve. Elles sont rarement désertes mais elles ont toutes ce côté enchanteur que les visiteurs recherchent : cocotiers et filaos, sable blanc, eaux turquoises, poissons multicolores…
